Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
28 Червня 2024, 10:51:48

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[John_Silver]

А как отрабатывает УЗО, гасит цепь? Т.е. - вырубает прибор?
Я просто вот что думаю, Вадим прикоснется к монти и все, экспозиция тю-тю?
Наверное надо как-то УЗО просчитывать, что б срабатывало только при реальной угрозе?

УЗО есть на различные точки утечки, во многих есть и регулировка этого тока в определённых пределах. Так что просто надо подобрать с таким током, чтоб и безопасно было и работало только реально, а не от каждой севшей мухи 

[Kruz]

В корне неверно! Больше никому об этом не говорите!
Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты 50 Гц при величине 0,6-1,5 мА
При переменных токах 5-10 мА раздражающее действие электрического тока становится более сильным, появляется боль в мышцах и непроизвольное их сокращение. При токах 10-15 мА боль в мышцах становится такой сильной, что человек уже не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока (не может разжать руку, отбросить от себя провод и т.д.). Переменные токи 10-15 мА и выше называются неотпускающими токами!

Поэтому УЗО для защиты человека - ТОЛЬКО 30мА. И больше никому не вздумайте давать опасные советы.
П.С. Как я писал раньше - 100мА - это противопожарные УЗО (:

[Kruz]

Насчет принципа действия УЗО. Вот доступно описано:

http://elektrik-sam.info/ustroystvo-uzo-i-prinzip-deystviya/

Кратко:
если человек  прикоснется к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприбора, на который произошел пробой изоляции,  возникнет ток утечки, который потечет через тело человека на землю. В обмотке управления УЗО будет наводиться ток, который приведет к срабатыванию электромагнитного реле в УЗО и цепь обесточится. Да, кадр пропадет, но здоровье важнее )

Пример - у меня на даче электроплита, старая такая, случайно с чайника пролил на комфорку воду - и пошла утечка с ТЭН-а старого на корпус плиты. Сразу сработало УЗО и отключило плиту. Если бы не УЗО, кто знает, писал бы я счаз чтото или нет ))

Подякували

1 :AndrewP

[John_Silver]

Это мне ответ? Где говорилось про 100мА УЗО? Я имел ввиду 5-15 и 10-30мА УЗО.

Да и вообще, здесь начали путать тёплое с мягким. Заземление сетапа это одно, а Устройство Защитного Отключение это совершенно другое.

[Kruz]

Никто не путает теплое с мягким. Мы говорим о защите от поражения током. Это один из аспектов безопасности при работе с 220В с любыми электроустановками, в т.ч. и монтировками и пр. На то и был вопрос - на вилке есть третий провод для заземления - см. первый пост.
Защита - это или заземление или УЗО. Заземление - чрезвычайно накладно. УЗО - дешевле и практичней.

[John_Silver]

Никто не путает теплое с мягким. Мы говорим о защите от поражения током. Это один из аспектов безопасности при работе с 220В с любыми электроустановками, в т.ч. и монтировками и пр. На то и был вопрос - на вилке есть третий провод для заземления - см. первый пост.
Защита - это или заземление или УЗО. Заземление - чрезвычайно накладно. УЗО - дешевле и практичней.

  тут народ спрашивает где взять заземление, если только два провода видят. В вилке может хоть пять проводов быть, что толку, если реально от щитка с счётчиком только да! Да ещё в старых домах это могут быть две фазы по 127В вместо ноля и фазы в 220В. Да, да, такое хоть и весьма редко, но тоже встречается.

Да и ещё такой нюанс - УЗО совершенно не спасёт аппаратуру, в случае наведённого на неё напряжения извне - второе питание, гроза.

[Kruz]

Делать заземление - типа рыть яму, делать контур заземления, проверять его на сопротивление и делать это периодически - очень накладно. Поэтому делается защита от поражения током на УЗО. От порчи аппаратуры не спасет. УЗО закрывает один аспект - чтоб не убиться током. Аппаратуру - да, не спасет 

[AndrewP]

Да, кадр пропадет, но здоровье важнее )

Логично! 

[Yvk]

В целом то, вопрос об этом:

Во многих электроустройствах стоит цепь искрогашения. Пара конденсаторов с вилки на корпус. Тока там мизер, но на корпусе без заземления держится потенциал в 110 вольт, который хорошо чувствуется при легком прикосновении, особенно тыльной стороной руки.

Задача разбивается на две подзадачи:
1) снять потенциал с корпуса прибора при его штатном функционировании - путём подключения третьего проводника, идущего прямиком, надёжно, без всяких размыкателей, автоматов и прочей лабудени, до максимально доступной точки с гарантированно (на 99.999(146)%) нулевым потенциалом.
2) обнаружить утечку на этот третий провод в случае нештатного функционирования (пробоя фазы на корпус) и отключить силовую линию - ставим УЗО
Параллельно, с помощью УЗО, решается 3-я подзадача, когда юзер ремонтируя сетап хватается за фазу и батарею, например.

Если пренебречь выделенным жирным выше, то в случае пробоя монтировки на корпус, фаза будет на корпусах всего воткнутого в трехпроводные розетки в локации, трясти будет не только астронома, но и его близких возле холодильника, стиралки етц.

Ближайшая точка с нулевым потенциалом, который хоть как-то гарантирован и для чего не надо рыть многометровые ямы - корпус/шина в этажном щитке, который по хорошему - заземлён, в крайнем случае - занулён. Это и есть минимально приемлемая точка "до УЗО с 0".

ЗЫ
Выбор УЗО - отдельная песня. Из практики - при нажатии кнопочки "Тест", УЗО трещит, но не отключается.

Подякували

1 :Вадим

[angelsky]

Причитал, прослезился....
Ну век же интернете, по-гуглите....или спросите, профессионала нормального. 
 Если ставить задачу нормального заземления для аппаратуры -это одно. Если безопасить хату-это другое.
Запомните , ток силой 100мА -смертелен!
Поэтому если в двух словах по простому,  УЗО деляться на два класса
-для пожарной защиты (срабатывают при огромных утечках, а по простому нарушения изоляции)
И для безопасности людей, там срабатывание при ничтожных токах.
Но не люблю я их, классическое заземление это на века. астросетап нужно заземлять! Не занулять!.
Правда есть нюансы. Всё зависит от случая. Если на распредщит, приходит честная земля, то достаточно проложить дополнительный проводник( желательно такого же сечения, что и основной провод, но в крайнем случае можно и следующий по номиналу с меньшим сечением)в квартиру. В принципе, достаточно потребовать копию последних  протоколов проверки лаборатории. Хозяева дома(жек-шмег) обязаны предоставить его. Потому. что верить местным электрикам нельзя. Вполне возможно, что со временем что то где то горело, ремонтировали, и он всего лишь занулен. А это плохо, так как если ноль по дороге отгорит, то на корпусе будет нехилое напряжение.

Подякували

1 :Вадим

[Yvk]

Причитал, прослезился....
Ну век же интернете, по-гуглите....или спросите, профессионала нормального. 

Так как правильно убрать 110В с корпуса компа и EQ-6 на балконе 5-го этажа квартиры с системой заземления TN-C какой-нибудь (прости госп... эээ Докинз)? 

[angelsky]

Так как правильно убрать 110В с корпуса компа и EQ-6 на балконе 5-го этажа квартиры с системой заземления TN-C какой-нибудь (прости госп... эээ Докинз)? 

Без отдельного заземлительного проводника( именно дополнительный ,чтобы по нему ток не бежал   ) - никак. 
Есть компромиссный вариант. Нужен разделительный трансформатор 220/220 и от него запить весь сетап- комп , ноут. монти, камеру -все абсолютно. И не заземлять вообще. В теории вся электроника будет защищена от происков сети. Но работать нужно акуратно, и не прикасаться одновременно ни к чему другому, кроме сетапа.   

[AndrewP]

Вадим, короче, берешь аккумулятор от Волги, ставишь на балкон, раз в квартал подзаряжаешь и все - безопасность! Только инвертор на ноут нужен.
А еще лучше два аккума последовательно, на дэвайсы понижалочку и все! 
А вот пока заряжается - по балкону не ходить! Ну и утеплить его. 
И тогда ни буря ни долг перед горэлектросетью не помешают тебе забабахать кадры!!! 

[Yvk]

Так как правильно убрать 110В с корпуса компа и EQ-6 на балконе 5-го этажа квартиры с системой заземления TN-C какой-нибудь (прости госп... эээ Докинз)? 

Без отдельного заземлительного проводника( именно дополнительный ,чтобы по нему ток не бежал   ) - никак. 

Принято!
Допустим, в результате квантовой флуктуации, в квартире (только в квартире!) материализуется третий провод без бегущего тока со всякими узо в квартирном щитке етц. Есть ли какие-то варианты с этим проводом, кроме копания ям, или тоже никак?
Понятно, что если никак, то провод нужно оторвать от всех розеток и пусть себе штукатурку в штробах армирует.

[John_Silver]

Допустим, в результате квантовой флуктуации, в квартире (только в квартире!) материализуется третий провод без бегущего тока со всякими узо в квартирном щитке етц. Есть ли какие-то варианты с этим проводом, кроме копания ям, или тоже никак?

В более-менее современной постройки домах, годов так с 80-х, щиток счётчика подключается к РЕ (защитному заземлению), во всяком случае должен  , а фазный и нулевой N провод заходят в квартиру. И это два отдельных провода в щитке! PE и N.

Тогда тянем отдельный РЕ провод от щитка к защитным клеммам евророзеток.

Если же в щитке только один земляной/нулевой провод  PEN, то вас спасёт только чистосердечное признание отдельное заземление т.е. схема ТТ - копать ямы, бить заземляющие штыри и т.д.

 По-другому никак!

[M_M]

Простейший вариант - установка стационарной розетки, в которой ноль и земля закорочены. Это не защищает как УЗО. Это неправильно с точки зрения всяких печатных норм безопасности, рекомендовать не буду. Тем не менее, если озаботиться надежностью нулевого провода, работать будет, 110 вольт с треноги уберет.

Второй вариант. Заземление на батарею или контур заземления (контур часто просто вдоль балкона вниз уходит, к нему можно прицепиться). Теоретически можно использовать вместе с УДО. На практике же иногда умельцы воруют электричество, подключая фазу в розетку а ноль - на батарею или контур заземления. При этом УДО будет срабатывать каждый раз когда сосед включит свой агрегат, если батарея или контур заземления у вас имеют что-то общее. Конечно, это неправильно с точки зрения печатных норм и не рекомендовано. Но 110 вольт тоже уберет.

Третий вариант - тянуть землю со щитка. Она в доме обязательно есть. Иногда только на первом этаже или в подвале. Иногда в соседнем подъезде. Но чаще есть прямо на этаже, если дом не слишком старый. Толстый провод не обязательно, если в комплекте с УДО.

"Не рекомендованные" методы частенько применяются, и вполне возможно, что втихаря кто-нибудь их уже и так использует, ибо они таки работают. Целью сообщения является просьба подумать о возможных вариантах. Маловероятных, но возможных.

В первом варианте проблемы возникнут в  случае обрыва нулевого провода на линии. Все корпуса мгновенно окажутся под напряжением.

Во втором -  пробой 220 на батарею у вас может убить кого-то вдоль стояка. Аналогичный пробой у соседа (ибо никакой гарантии того, что все кроме вас всё подключают правильно) может доставить неприятности вам.

[angelsky]

Простейший вариант - установка стационарной розетки, в которой ноль и земля закорочены. Это не защищает как УЗО. Это неправильно с точки зрения всяких печатных норм безопасности, рекомендовать не буду. Тем не менее, если озаботиться надежностью нулевого провода, работать будет, 110 вольт с треноги уберет.

Это называется зануление. 

Второй вариант. Заземление на батарею или контур заземления (контур часто просто вдоль балкона вниз уходит, к нему можно прицепиться). Теоретически можно использовать вместе с УДО. На практике же иногда умельцы воруют электричество, подключая фазу в розетку а ноль - на батарею или контур заземления. При этом УДО будет срабатывать каждый раз когда сосед включит свой агрегат, если батарея или контур заземления у вас имеют что-то общее. Конечно, это неправильно с точки зрения печатных норм и не рекомендовано. Но 110 вольт тоже уберет.

Прошлый век. Увы неприменимо. В связи с переходом на пластик, целостности металлической системы отопления сейчас нет. Слишком большое сопротивление будет через воду.

Допустим, в результате квантовой флуктуации, в квартире (только в квартире!) материализуется третий провод без бегущего тока со всякими узо в квартирном щитке етц. Есть ли какие-то варианты с этим проводом, кроме копания ям, или тоже никак?
Понятно, что если никак, то провод нужно оторвать от всех розеток и пусть себе штукатурку в штробах армирует.

Как вариант (если щиток не заземлен или недоступен ) можно попытаться использовать металлоконструкцию перил лестницы. Только нужно внизу проверить и /или доп приварить к заземлителю. 

[M_M]

Прошлый век. Увы неприменимо.

Для целей убирания 110 вольт с монтировки применимо даже при 100% пластике (хотя он и армирован металлом, но этим можно пренебречь). Водопроводная вода - хороший проводник, а сечение проводника - очень хорошее. Но пост не об этом, а о том, почему так делать не стоит. А если уж на свой страх и риск делать, то чего следует опасаться.

[angelsky]

Водопроводная вода - хороший проводник

Скажу по секрету-вода изолятор  . Фишка в том, что вода чистой не бывает. Поэтому, соли, и пр. примеси  делают эту среду проводящей. Не подходит в принципе, так как зеземление должно иметь по нормам меньше 4 Ом. чем меньше-тем лучше.

[M_M]

По секрету, речь изначально шла о водопроводной воде. И вообще, кто-то встречал пластиковые стояки? Я нет.

Кстати, если задача только в устранении "пощипывания", то "зануление ( ) " без особого риска можно сделать через сопротивление порядка 10 кОм.