Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
27 Листопада 2024, 11:00:27

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[Jacques]

То что в сборе, то да. Но что он покажет?

[martalex]

уважаю такой труд, особенно когда к нему приучают подростающее поколение

мои поздравления

[Jacques]

В качестве предисловия
Все, что я предожу Л.А. их вниманию дейсвительно изготовлено мною, опробовано в роботу(что меннее, что более успешно) в течении последних 20 лет.
Какой самодельщик, особенно Л.А., пройдет мимо двигателя, редуктора, вала с подшибниками, да еще и в корпусе.
Когда 91-м году, после развала СССР, николаевская контора(Минсудпром), где я работал кинооператором развалилась, мне досталась куча металла от списанного кинооборудования.
Все мои приспособы, собраны на базе этого, в своем роде уникального оборудования. Но как говорится, главное идея, а не тупое повторение чего-либо в миллиметрах.

Вырезка заготовок нужного диаметра для зеркал, менисков, линз, отверстий. Сколько себя помню, всегда что-то вырезал, исключительно трубчатым сверлом и схема тут одна:
-нужно трубчатое сверло, необходимого диаметра;
-Нужна план-шайба, подходящего размера.
Устройство трубчатого сверла объяснять не буду - классика. Сперва ищем болванку цилиндрической формы, ходишь по свалкам со штангелем и ищешь цилиндрическое изделие нужного диаметра.
В качестве которых для разных задач выступали: балончик от газа для зажигалок, подшибники, водопроводные фланцы.
В случае вырезания заготовки для мениска диам. 295 мм, знакомые короеды выточили дубовый блин. Материалом для обечайки идеально подходит тонкая листовая латунь, отлично шаржируется алмазом, не корродирует.
Но это роскошно - у меня такое одно: шаровое точенное из трубы диам. 175 мм. А использовал, что попадалось под руку: оцинковка 0,55, луженна сталь 0,3, медная фольга и да, листовой алюминий пищевой 0,8 мм(им и вырезан 295 мм мениск).
Привод собран в коробке(консоль от звукомонтажного стола), на нем малая план-шайба для малых деталей(1200 об/мин) и большая на 200 об/мин. Еще нужны центра для начала сверловки - тут вообще, что есть под руками: пластик, металл, даже тонкая фанера.
В качестве абразива использовал только алмазный абразив. Добыл его из каких-то отработанных элементов алмазного инструмента на бакелитовой (может другой) связке. Нагрел до деструктуризации наполнителя, перетер, промыл, просеял. Получилось что-то окола 40 микрон зерно.
При изготовлении обечайки необходимо получить хорошую цилиндрическую поверхность, еллипсность уменьшает скорость и качество резания. Никаких вырезов на кромке не делал. Единственное: в дне болванки (если оно было) сверлил отверстие для добавки воды. Ну и ручка для удобства, что немаловажно.
Высатавляю станок "Горизонт", кладу заготовку, расклиниваю ее дранкой. Ну при этом: центровка, биение - это понятно. Защитное стекло, честно говоря, никогда не наклеивал.
Далее приклеиваю центр обычным гудроном. Грею его (гудрон) малогабаритным киноосветителем с калогенной лампой 300 или 500 Вт. Осторожно! Греет, как сумасшедшие! Бывало 8-мм стекло лопалось. Пока смола мягкая, центруем его.
Ну и начинаем сверлить. Об этом много написано, добавить нечего.
Алмаз добавлял очень редко. Обычно одной "заправки" хватало на 5-7 мм реза. "Заправка" - пол спичечной головки. После получения канавки 0,5 мм и больше, центр можна удалить.
Периодически на уровне стекла иглой наносим риску на поверхности сверла. Этим контролируем полученую глубину.
Потом, когда все это надоело, вставляю в ручку рейку, конец которой упираю в стену, кладу груз на сверло (хорошо сделать обечайку выше дна сверла, тогда груз не упадет).
Количество груза у меня определяется тягой привода. Последние полмиллиметра давление снижаем, при выходе возможны образования сколов и заклинивания сверла. Именно по этому меня удовлетворяет малая мощность привода (примерно 70 Вт). Станок просто останавливается.
После разрезания заготовки на той же план-шайбе алмазным надфилем с водичкой делаю фаски. Для примера хронометраж для заготвки 168 мм, толщиной 8 мм получение канавки - 40 с, разрезания - 10 мин (Без подготовительных работ).
На вырезание мениска 295 мм, толщина 65 мм ушел наперсток алмаза. Ну а получение отверстий в заготовках принципиально ничем не отличается.
На сегодня все.

[Jacques]

Обдирка заготовки на примере мениска.
При обдирке заготовки мениска необходимо удалить значительное количество стекла на двух поверхностях. Это не зеркало, кольцом или камнем не обойдешься.
Как-то пришло в голову сравнить работу уважаемых Л. А., с работой скульптора. Что он делает? Берет кусок гранита (мрамора), и удаляет все лишнее, с его точки зрения. Так и у нас. Ведь так нужная нам поверхность уже существует в заготовке. Всего-то дел что удалить лишнее стекло, что сверху (или снизу). Я использовал 2 способа в зависимости от веса заготовки.
  Способ 1: для тяжелых заготовок. В случае моего 295-го мениска 11,5 кг. Для обдирки использовал уже применявшийся мною ранее станок (см. выше). сначала готовлю шаблон из тонкого металла. На металле проводится дуга с заданным радиусом поверхности (до 300 мм большой штангель, свыше несложно "сворганить" большой циркуль из подручных средств в виде рейки с двумя гвоздями). Одеваю очки, разгоняю тучи, и хорошими большими ножницами аккуратно вырезаю шаблон. Если надо наждачкой поправляю ошибки и заусенцы. Приклеиваю заготовку на планшайбу и центрирую ее пока гудрон теплый.
Обдирку произвожу зеленым камнем (для твердосплавного инструмента). В качестве привода использовал електродрель на 5000 об. мин.
Под рукой должны быть также: губка, вода, на лице маска (ну чтоб пылью не дышать) и очки. Предварительно камень  необходимо подправить чтобы убрать биения. Обдирку начинаем с вогнутой поверхности!
Включаем планшайбу, дрель и начинаем снимать стекло (выполнять полезную работу). Начинаем снимать стекло проходя по радиусу заготовки, через центр, не доходя до края. Начинать работу с небольшим давлением, плавно и осторожно. Постепенно появятся навыки, уверенность в движениях и пройдет страх испортить заготовку.
Основные рекомендации при обдирке:
  - В центре заготовки на задерживаться (V ---> 0). Вероятен перегрев стекла и возможность получить два полумесяца вместо одного мениска (такое было два раза).
  - Осторожно на краю заготовки! Очень легко сокочить и сорвать его. Лучше оставить пару мм плоской фаски на краю и дольше поработать при шлифовке. Периодически увлажнять (охлаждать) поверхность.
При таком режиме обдирки температура в центре незначително превышала темпеатуру тела (мерял тыльной стороной ладони). Если будет выше, можно просто перекурить или  . Естественно такую работу нужно проводить только на свежем воздухе т. к. стекло превращается в мельчайшую пыль, и ты превращаешься в мельника.
Важно чувствовать как находится камень в контакте с поверхностью, не допускать биения камня. В этом случае резко падает скорость обдирки и появляется вероятность разбить заготовку. Далее контроль шаблоном (остановив планшайбу). Маленькая но полезная хитрость: смоченная, влажной губкой кромка шаблона на матовой поверхности стекла даст темное пятно (темное пятно - это место контакта - зона дальнейшей обдирки).
Далее переворачиваем заготовку, крепим, центруем и приступаем к обработке выпуклой поверхности. Здесь обработка идет от края, не доходя до центра. Необходимо чтобы при вращении камень "набегал" на заготовку. В случае обработки выпуклой поверхности охлаждение не применялось. Обычно останавливался на отклонении поверхности от шабона поряка 0,1 мм.
Повторюсь. Когда была украдена моя любимая дрель, появилась новая на 3000 об. И очень быстро камень начинал "бить". Вероятно малые обороты и меньший вес ее не способствовали самобалансировке и самозаправке камня (я так думаю).
Вариант 2. Использовал для заготовок 190, 170 (меньший вес заготовки). Заготовка крепится смолой и хомутом, для надежности к приспособе (центруется естественно). Большой ключ для рычага, и удобства работы. Обдираю на самодельном наждаке с зеленым камнем. Включаем станок, беру ключ в левую руку, правой рукой кручу приспособу с заготовкой. В остальном схема обработки, предосторожности те же. Периодически поворачиваю ручку в месте крепления на 180^о что бы избежать неравномерности обработки.
О расходе камня. Одним камнем диам. 200 мм обработал две заготовки диам. 170 мм (х примерно 13 мм с каждой стороны).
Для малых стеклях 40-60 мм, обдирку делаю на малой планшайбе, алмазным надфилем с водой + контроль шаблоном.
Завтра в 6:00 выезд с семьей в Гопри на Всеукраинский фестиваль народного творчества. Если все будет в порядке, следующая тема в понедельник "Шлифовка и контроль параметров менисков в домашних условиях".

Подякували

1 :Іван Сотник

[Jacques]

Приспособление для обработки обода и выполнения фаски на заготовке для мениска (вспомнил, откопал).
Состоит из фундамента (1), с укрепленным на нем редуктором (2) 90^о, с передаточным отношением 1:1. Он заканчивается фланцем с 3-мя установочными винтами. Ими производистя центровка, пока остывает смола, которой приклеена заготовка. Индикатор на штативе (3) показывает биение обода, там же установлена стойка с алмазным надфилем, выставленным вертикально (узелочек утерян но идея ясна; см. ниже). Затем обрабатывется фаска под нужным углом, надфилем закрепленным в приспособе (4). Вращал вручную, но вполне можно приспособить електропривод.

[Огарков Сергей]

Эта тема тянет на настоящую статью, думаю ее следует скомпоновать и опубликовать на форуме.

[Jacques]

 Вечер добрый. Спасибо за отзывы. Я конечно еще не закончил, впереди еще шлифовка, полировка и кое-какие еще вопросы. Честно говоря я еще не знаю что такое статья. Но понимаю, что скомпоновать достаточно объемный материал требует много времени. А ведь надо еще и работать! А еще у меня 295 МАК под вопросом, что он будет показывать. Возможно потребуется еще один сеанс ретуши Г.З. в автоколлимации. Значит нужно доставать свою старую 300 мм плоскость, заново серебрить и т. д. и т. п. Где взять время? Вобщем буду стараться. Расчитываю на помощь младшего.
С уважением Жак Пьерович, Даниэль.

[Jacques]

Шлифовка поверхности мениска.
Вообще-то говоря, шлифовка поверхностей мениска (любой линзы) по сути не отличается от шлифовки поверхностей зеркала для телескопа.
Но при шлифовке зеркала телескопа нам безразлично:
 - какая толщина стекла останется (в пределах достаточной жесткости в зависимости от принятой схемы разгрузки) под необходимой нам поверхностью;
 - получаемое нами "зеркало" является фундаментом, основанием для нанесения сотни миллиграм зеркального покрытия (Al, Ag...);
 - разнотолщинность (косина) зеркала по краю также несущественны. Будет зеркало иметь косину 1-2 мм никто этого не заметит глядя в телескоп;
 - точность выполнения радиуса кривизны зеркала (допустим Ньютона) 5 мм на 1м фокуса никак не отразится на качестве даваемого изображения (да и на железе тоже);
Итак имеем следующие "нюансы" шлифовки поверхностей мениска (Предполагается что оптические свойства стекла соответственные!):
 - необходимо выполнить две концентрические, сферические поверхности заданого радиуса кривизны. Точность выполнения радиусов кривизны поверхности высокая, но вполне достижимая опытным Л.А. В случае наличия нужных пробных стекол задача упрощается, ну и вслучае их отсутствия +/-0,1 мм реально выполнить;
 - разнотолщинность по краю для одиночной линзы из крона составляет ~ 10 мкм(по Д.Д. Максутова);
 - толщина мениска в центре выполняется с допуском +/- 50 мкм;
Теперь перейдем непосредственно к процессу шлифовки. Шлифовальник отливаю из смеси цемент - 70 %,          гипс 30 - % (лучше зуботехнический, отливка получается бронебойная). Нарезаю стекло 20х20х8, торцую их, снимаю фасочки и шершавлю поверхность под наклейку(все зеленым камнем). После высыхания шлифовальника и подсушивания наружной поверхности своей лампой(уже писал о ней), пропитываю ее лаком(старая полировальная смола + бензинчик). Гарячую наклеечную смолу лопаточкой наношу на квадратики стекла и тут же их укладываю на размеченую поверхность шлифовальника. После этого лампой равномерно разогреваю уложеные квадратики до размягчения смолы  и формирую поверхность ободранным мениском. После остывания получаю шлифовальник, готовый к употребелнию. Если не понравилось расположение квадратиков, операцию можно повторить. В свое время от нищеты попробовал этот способ да так на нем и остановился. Простота, дешевизна - дальше некуда, легко управлять подгонкой R, но сказать, что надо тщательно мыть - ничего не сказать.
Далее проверяю обод на биение, фаску со стороный вогнутой поверхности. Если необходимо, то обрабатываю его и снимаю эллиптичность (я останавливался  на эллиптичности +/- 5 мкм). Фаска должна быть сориентирована по отношению к ободу, все это при помощи алмазного надфиля (эта же тема, ответ № 64).  Далее в процессе шлифовки вогнутой поверхности, базируем ее относительно фаски и следовательно обода (ответ № 18). На этом этапе для контроля кривизны использую сферометр, шлифовку поверхности заканчиваю порошком М40. Далее переходил к обработке выпуклой поверхности. После притирки поверхности и контроля радиуса сферометром, проверял толщину мениска (ответ № 26) и косину (№ 25).  Для контроля теневым методом использую калибры нужной длины (R1, R2). Делаю их из прутка диаметром 3-4 мм (очищенный электрод), отрезаю нужную длину з запасом, торцы обрабатывю надфилем под сферу, затем на водостойком шкурке на мягкой подкладке обрабатываю концы, получается квазисферическая поверхность. Большой штангель(300 мм) позволяет изготовить такой калибр с точностью 0,05 мм, если проскочил, обстукиваю электрод молоточком и он удлиняется. Далее прополировываю маленьким полировальником по диаметру дорожку (вогнутая на мениске и  вогнутая на шлифовальнике для выпуклой поверхности) и измеряю полученый радиус кривизны. Сравниваю показания по сферометру и калибру  - чаще они не совпадают. За базовый принимаю радиус, полученый теневым методом. Далее обнуляю показания сферометра на вогнутой поверхности мениска. Допустим, R1=200 мм, а Х1=10 мм (стрелка кривизны), а Х~R, тоесть изменению R на 1 мм соответствует изменеие Х на 0,1 мм. Если у нас, например ΔR=0,5 мм, то ΔХ=0,05 мм. Значит, нам надо увеличить стрелку кривизны на 0,05 мм для мениска, а по показаниям сферометра как квадрат отношений D сферометра  к D мениска. Аналогично для выпуклой.
Немного о прикусках и запасах. Припуск на шлифовку (удаление разрушенного подслоя) я принимаю в среднем 0,3 размера зерна. Общий припуск на шлифовку: 
                                                                          1=n
                                                                        Δ=Σhi x0,3   мм
                                                                          1=0
Припуск на косину (в центре мениска) равен половине найденного значения косины (по краю мениска). В случае уменьшения кривизны вогнутой и увеличение кривизны выпуклой поверхности мениска, толщина мениска в центре меняется не значительно, особенно при шлифовке по хорде. В противном случае, происходит потеря толщины мениска. Все это необходимо просчитать, оценить результат, оценить запас стекла по толщине.  Если припуски на толщину не превышают 0,2 мм, то размер зерна М40 хорош тем, что он достаточно интенсивно снимает стекло и достаточно недалеко до полировки. Обычно после М40 припуск по толщине в центре составляет 100 мкм, косина не более 10 мкм, радиусы +/- 0,1 мм . У меня обычно после него идет М20 и М7. На этапе окончания обработки М20 отливаю болванки полировальников и делаю смоляную поверхность. На этом же этапе сверлю отверстие под вторичное зеркало, но не до конца, а оставляю внутри поясок (ответ № 17).

[Jacques]

       
     В связи с исследованиями (пока не по звездам)своего 295мм.
  Уже писал,что приспособился наблюдать солнечные блики на изоляторах через балку( читал о подобном у П.Куто).Но воздух тормозится минут за 20-30 до захода солнца. Не упеешь приноровится а уже и зашло. Да и оно не всегда почему-то светит.
   В связи с этим возникла идея для вечерних (ночных) юстировок собрать такое.
   На платформочке смонтировал что-то типа 15^х искателя с перекрестием и лазерную
указку. Все это взаимно юстируется, а платформа может поворачиваться двух взаимо-перпендикулярных направлениях. Далее освещаем бликующую поверхность и крутим отвертки.
  Китайчатина быстро спеклась,а потом появились другие задачи,приспособу забросил.
  Может кто подхватит,додумает.Конечно,лазер понадежнее и на столб повесить что-либо
нержавеюще-полированное-выпуклое.
  В этом году у нас появилось много фонарей (кому-то они нужней чем Л.А.) и на них можно найти
много бликов,особенно в дождик.
 

[novik]

Жак Пьерович, есть автомобильные небольшие по размеру сферические зеркала, стоят не дорого, около 10-15 гр за пару.

[Jacques]

Из опыта изготовления диагональных (эллиптических) плоских зеркал. Метод, когда-то предложеный в Советские времена (один из журналов З.и В.), в виду отсутствия сверлильного станка, оказался для меня неприемлимым. Пришлось приспосабливаться исходя из существующих вохможностей.
Первым делом изготовил добавку до полной окужности. Для этого высверлил на своем станке (см. выше) отверстие в заготовке (D=малая ось эллипса). Сверло заранее увеличенной длины с фланцем для крепления в будущем к планшайбе. После сверловки отверстия, сверо крепится к планшайбе, центруется. Станок поворачивается боком ( Ось сверла горизонтально). Для устойчивости станка оказалось достаточно пары кирпичей. Далее насаживаем заготвку на сверло, естественно вода+алмаз, включаем станок.
Далее надавливаю верх диском от себя, низ на себя, или наоборот, кому как удобнее. Таким образом через несколько часов работы, получил диск с эллиптическим отверстием. Понятно, что нужно вовремя остановиться (Угол=45^о) и предварительно поставить метку на заготовке - направления большой оси эллипса.
Само эллитическое зеркало делал таким образом. Из такого же стекла вырезал прямоугольную, далее восьмиугольную заготовку, где можно "обгрызал" пассатижами, снимал на зеленом камне. Далее вклеивал заготовку в распил (45^о) дубового точенного стержня, D=малая ось эллипса.
На то время имел (давальческую, пришлось вернуть, с сожалением) алмазную планшайбу на латуни D 250 мм. Ее закрепил на своем станке (все тот же) и с водичкой начал снимать участки стекла выступающие над уровнем дерева. Как только уровень стекла сровнялся с уровнем дерева (резко меняется звук), переходил на другой участок. Алмазный инструмент просто скользит по дереву не снимая лишнего. Далее расклейка, легкие фасочки алмазным надфилем, склейка блока, шлифовка, полировка, отстойка и т. д. по Сикоруку.

[Garuda]

 

[Nazgol]

Смотрю на ВАШ аватар и думаю-наверное откоректирован в фотошопе, на вид обычные,а на самом деле руки то золотые. Будем тянуться за ВАМИ.

[Jacques]

Откорректировано действительно в фотошопе, мной,  Жака Пьеровича младшим сыном, Даниэлем. Я буду дальше стремиться к папиным достижениям!

[Nazgol]

Может я неправильно высказался,не поймите привратно- ну аж гордость распирает, что в Украине есть такие люди.

[Garuda]

Может я неправильно высказался,не поймите привратно- ну аж гордость распирает, что в Украине есть такие люди.

+500 ...тем более, в Николаеве ))))

[Jacques]

В дополнение к ответу #68.
На досуге откопал, очистил от пыли (космической), приспособу.
1. Лазерная указка за 8 грн., не лучшее решение!
2. Окуляр "искателя" с перекрестием (можно без подсветки, т. к. предварительную установку можно делать днем в рабочее время).
3. Винт установки по вертикали.
4. Объектив "искателя".
5. Винт установки по горизонтали.

[Jacques]

Уважаемые Харьковчане! На следующей неделе буду под Вашим небом в командировке.
Правда рабочий день будет с 8:00 до 20:00 (по местному времени ). Хотелось бы увидеться с кем-либо из Вас, но позволит ли время?
И есть шальная мысль, если это возможно, "поалюминироваться" (диам 300 мм 80 мм и 60 мм). Будьте добры сообщить реально ли в течении недели?
Тел. 050 982 80 60

[Bоpo6eu]

Написал в ЛС

[Jacques]

Уважаемые Л.А. (кто помоложе), помогите (подскажите), как в Автокаде создать что-то подобное, собранному из двух кохиноровских транспортиров. Диаметр 120 мм.
Заранее благодарен!