Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
11 Березня 2025, 07:04:53

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[Альдебаран]

Ответ #156 

[Stainless_steel]

Детализация - 

[Владимир Кузьмин]

Спасибо, друзья! Рад, что фото понравились.

"Можно попросить Вас одиночный кадр"

Можно, конечно. Прикрепляю опорный кадр к сообщению. На Ютуб залил ролики, хотя, они и пожаты сильно после этого:

[Zlata]

Фото Луны  ! Очень красиво.

[AlexO]

Великолепная Луна

[Orion]

"Можно попросить Вас одиночный кадр"

Можно, конечно. Прикрепляю опорный кадр к сообщению. На Ютуб залил ролики, хотя, они и пожаты сильно после этого:

Спасибо большое. Судя по роликам видимость была хорошая. Уже на видео и опорном кадре видно много деталей.
Почему-то изображение дергается по горизонтали с большой частотой и небольшой амплитудой - это автогид корректирует или ошибка монтировки?

[Владимир Кузьмин]

"Можно попросить Вас одиночный кадр"

Можно, конечно. Прикрепляю опорный кадр к сообщению. На Ютуб залил ролики, хотя, они и пожаты сильно после этого:

Спасибо большое. Судя по роликам видимость была хорошая. Уже на видео и опорном кадре видно много деталей.
Почему-то изображение дергается по горизонтали с большой частотой и небольшой амплитудой - это автогид корректирует или ошибка монтировки?

Где-то около года не делал по новой полярное выравнивание, надо бы собраться и заняться, посбилась ось. Это я автогидом по совместительству подрабатываю, устраняю отклонение от ведения.  , дергаю монти. Ну, а высокочастотное дрожание - это результат атмосферной турбуленции.

[Владимир Кузьмин]

Один из снимков за 13 апреля. Снимал также в дневное время. Привожу пример опорного кадра из стека. Размер конечного снимка 70%, кроп. В стек пошло 150 кадров, пришлось повозиться с контрастом и шумами.

[Владимир Кузьмин]

Еще один из снимков за 13 апреля, но уже в прямом фокусе.

[smitty0]

Владимир, а нельзя ли подробно описать процесс обработки роликов, от А до Я? У меня вроде снятые ролики не хуже, но конечный результат не такой впечатляющий.

[pm36]

.

Пост 146. Просто поражает!!!

[Владимир Кузьмин]

Владимир, а нельзя ли подробно описать процесс обработки роликов, от А до Я? У меня вроде снятые ролики не хуже, но конечный результат не такой впечатляющий.

Не обещаю, что всё сумею изложить подробно, но отметить ключевые моменты, вполне можно. Я заметил, что важнее не процесс обработки, а именно процесс съемки. Если ролик изначально хорош и не испорчен влиянием атмосферы, то его относительно легко обработать и довести до качественной фотографии, пользуясь лишь одним Registax. Пожалуй, начну поэтому именно с этого момента. В дальнейшем допишу про обработку. Надеюсь, что статья может оказаться полезной не только начинающим астрофотографам, но и стать интересной для опытных любителей. При написании статьи использовались разрозненные материалы различных обсуждений на российских астрофорумах, материалы зарубежных сайтов и личный опыт автора. Данная статья – это скромная попытка систематизации этих материалов и личного опыта, не претендующая на истину в последней инстанции.

Успех в получении хороших снимков Луны базируется «на трёх китах»: состояние атмосферы; комплектация и настройка сетапа, фокусировка; обработка. Кто-то считает, что важнее оборудование, кто-то выделяет состояние атмосферы, как лимитирующий получение хороших фотографий Луны фактор. На наш взгляд, среди этих факторов нет главного, все они важны в совокупности. Согласитесь, что на плохо настроенном, расфокусированном инструменте невозможно получить отличной астрофотографии даже в условиях отличного состояния атмосферы, а при плохом состоянии атмосферы фактически не реально получить отличного фото, даже при наличие хорошего оборудования. Если же у нас есть отличный, отъюстированный телескоп; хорошая камера и фильтры; желание и умение получить отличный снимок, то мы его получим, но исключительно при хорошем или отличном сиинге. А то есть, состояние атмосферы становится наиболее важным и лимитирующим фактором, если все остальные проблемы решены. Описанная ниже технология съёмки применима и может дать хорошие результаты, если сиинг 4-5 баллов из 10 и выше.

Комплектация и настройка сетапа. Снижение влияния атмосферной турбуленции на этапе съёмки.

1.1 Телескоп и условия съёмки

Мне удалось поработать на 3-х инструментах: Celestron C8-NGT (система Ньютона), STF8" Mirage (система Максутова), TAL-250K. Хоть опробовано всего лишь три телескопа, осмелюсь осторожно предположить, что хорошие фотографии Луны можно получить на любом телескопе, разумеется, в пределах его возможностей. Но главное, чтобы телескоп правильно был подобран для условий съемки и, конечно, отъюстирован. Бесспорно, что для профессиональной съёмки уже потребуется отобранный инструмент с хорошими характеристиками: Л/7-Л/8, число Штреля выше 0.9, кривой MTF, без глубоких провалов (для съёмки протяженных объектов важна частотно-контрастная характеристика, и в этом случае корректно судить о разрешении не по критерию Релея, а критерию Фуко, который определяется MTF).

Я снимаю с углового балкона пятого этажа хрущевки, в условиях ограниченного пространства, поэтому и выбрал в качестве основного инструмента - относительно компактный TAL-250K.

Перед началом съёмки обязательно дайте трубе "отстояться" и термостабилизироваться, особенно если это закрытая труба системы Максутова-Кассегрена или Шмидта-Кассегрена. Плохо термостабилизированная труба, не пришедшая в состояние теплового равновесия никогда не даст хороших результатов. У меня телескоп размещен стационарно, с балкона не выносится, а только накрывается чехлом, поэтому проблем с термостабилизацией особых нет. Можно использовать вентилятор для этих целей. STF Mirage комплектуется кулером, который непосредственно размещается на 2" резьбовом отверстии трубы. Для продувки TAL-250K использую систему, предложенную Дмитрием Маколкиным: http://www.makolkin.ru/Gallery/Equipment/equipment.html

По опыту, лучше всего снимать Луну в те моменты, когда её высота над горизонтом не менее чем 30 градусов. Если Луна располагается достаточно низко над горизонтом, то получить хорошие по четкости и разрешению снимки фактически не реально, мешает этому атмосферная дисперсия. Что бы подавить хоть в какой-то мере её влияние рекомендуется использовать IR-фильтр и/или корректор атмосферной дисперсии. В меньшей степени подвержены дисперсии красные лучи (см. рис. №1 ниже).

Отмечу, что при съёмке в прямом фокусе выше вероятность получения хороших снимков, нежели чем при съёмке на "длинном фокусе". Состояние атмосферы не всегда позволяет получить приемлемый результат при использовании линз Барлоу большой кратности. В любом случае, на мой взгляд, лучше чрезмерно не разгонять фокусное расстояние системы во избежание появления  артефактов, вызванных влиянием интерференции. Для STF8", вполне, нормального качества фото можно добиться, снимая в прямом фокусе или с линзой Барлоу 1,5x. Для TAL-250K можно получить хорошие, резкие снимки с использованием линзы Барлоу 1,5x и 2x.

1.2 Камера

Для съемки Луны лучше использовать камеру с большим полем и не в ущерб её "скорострельности"; хорошей чувствительностью для красной части спектра; возможностью захвата не сжатого потока.

Большое поле облегчает съемку панорамных снимков, если же снимать одиночные объекты: кратеры, трещины, участки гор, то можно обойтись полем на 640 x 480 пикселей. Конечно, желательно, что бы камера могла захватывать видео и на 12 бит, это поможет снимать участки с большими перепадами яркости, например, район Aristarchus.  Исходя из этих требований я выбрал DMK31 для съемок в прямом фокусе, иногда съемки с линзой Барлоу 2x и Basler исключительно для съемки в большом масштабе. Почему? DMK31 уступает по чувствительности в длинноволновой части спектра Basler, ее максимальная скорострельность 30fps, также Basler может захватывать видео на 12 бит.

Скорострельность важна для того, чтобы за небольшой интервал времени собрать как можно больше четких кадров, что бы в дальнейшем при обработке видео мы могли увеличить SNR (отношение сигнал / шум). Конечно, нужно понимать, что в условиях высокой атмосферной турбуленции, искажающей кадры, мы не сможем собрать необходимые кадры, даже увеличивая значение fps, и даже 100 fps, по опыту, недостаточно, чтобы снизить хоть в какой-то мере влияние высокочастотной турбуленции. Поэтому перед съемкой важно оценить то, насколько повлияет атмосферная турбуленция на качество конечного снимка, чтобы не терять времени на съемку впустую, это время можно с большим успехом потратить и на более полезные вещи.

Почему важно, чтобы камера была чувствительной в красной части спектра? Известно, что согласно эмпирическому критерию разрешения Релея, чем меньше длина волны, тем выше разрешающая способность, соответственно, логично использовать при съемке синий фильтр. Конечно, это было бы замечательно, если бы над нами не было "океана атмосферы". Коротковолновое излучение видимого диапазона спектра (синие и голубые лучи) в большей мере подвержены рассеянию на флуктуациях плотности атмосферы, нежели чем красные лучи. Длинноволновое излучение - красные лучи, в меньшей мере подвержены влиянию неоднородностей атмосферы. Поэтому, желательно снимать Луну, используя красный фильтр, а лучше инфракрасный, например, IR-742 или IR-807 Astronomik (если апертура меньше 200 мм, то лучше IR-742, что бы захватываемое видео было приемлемый яркости; если же яркость низкая, возрастает количество шумов как на кадрах видеоролика так и, как следствие, на конечном снимке, где если с ними начать бороться, то сделать это можно в ущерб резкости и естественности изображения). Разумеется, порой, когда атмосфера относительно стабильна, можно получить отличные снимки, используя синий фильтр, но бывает это очень и очень редко. Дамиан Пич рекомендует придерживаться правила «золотой середины» и снимать в зеленой части спектра, для условий Selsey, конечно, может быть это наиболее удачный выбор.

Видеопоток, который мы захватываем с камеры в идеальном варианте должен быть не сжат, так как при компрессии (lossy compression) необратимо теряется часть информации, а следовательно и детальность результирующего фото. Информацию при использовании кодеков, сжимающих с потерями (англ. lossy compression) восстановить при этом невозможно ни какими средствами постобработки. К сожалению, не всегда возможно записывать не сжатое кодеками видео из-за ограниченности дискового пространства. В этом случае рекомендуется пользоваться кодеками, сжимающими видео без потерь (англ. video lossless codecs). В случае использования lossless codecs сжатые данные могут быть восстановлены при постобработке с точностью до бита. Например, Дмитрий Маколкин рекомендует пользоваться FastCodec. Необходимо также помнить, что перекодирование видео при постобработке также неизбежно может привести к потере части информации, поэтому без крайней необходимости к перекодированию лучше не прибегать.

Какие настройки драйвера камеры выбрать при съёмке? Здесь, опять же, всё зависит от условия съёмки (модель камеры, чувствительность сенсора, прозрачность атмосферы, использование линз Барлоу, используемые фильтры). Наиболее важными параметрами для настройки камеры любой модели являются: exposure (выдержка), fps (количество захватываемых кадров в секунду), gain (усиление), gamma (гамма). Чем больше значение gain, тем больше шумов в видео, тем сложнее с ними будет бороться при постобработке.

Порядок настройки камеры (на примере DMK):

1.   Наводимся на самый яркий участок лунной поверхности (при съёмке мозаик).

2.   Проследим, что бы значение gain было выставлено на максимум, значение gamma = 100.

3.   Открываем окно гистограммы, если программа захвата позволяет это сделать.

4.   Устанавливаем значение fps на максимально возможное. fps=30 для DMK31.
 
5.   Устанавливаем экспозицию на значение 1/30 (1/15 при fps=15 и т.д.).

6.   Если гистограмма заполнена менее чем на половину, то необходимо увеличить выдержку и уменьшить значение fps. Низкий уровень заполнения гистограммы чреват появлением артефактов и / или высоким уровнем шумов. Такая ситуация возможна при съемке на «длинном фокусе» с использованием синего или IR-pass фильтров. Если уровень gain при этом уменьшить не возможно (падает яркость), то с этим придется смириться и постараться набрать как можно больше кадров. По опыту, это примерно около 7-10 тысяч. Либо купить более чувствительную камеру. При уменьшении же количества кадров в секунду до 15 и меньше, по опыту, уже сильно заметно влияние атмосферной турбуленции.

7.   Если на видео видны «пережжённые» валы кратеров или правый край гистограммы выходит за пределы значения 255 (для 8 битной матрицы) (см. рис. №2 ниже), то начинаем плавно уменьшать значение gain, этим самым понижая уровень шумов, одновременно контролируя ситуацию по заполненности гистограммы. Гистограмму я обычно заполняю на ¾. Например, при съемке в прямом фокусе STF8” (IR-742 фильтр, камера DMK31, атмосфера прозрачная) значение gain я выставляю примерно на 400. Замечено, что если значение gain<400, то на конечном фоте появляются артефакты. Поэтому я бы не советовал для DMK31 понижать усиление ниже этого значения. Если же при понижении значения усиления, яркость видео остается достаточно высокой, то, выставив значение gain так, чтобы уровень шумов был минимальным, начинаем уменьшать значение экспозиции. Например, в данной ситуации, для DMK31, я оставляю значение gain на уровне не выше 700, а значение выдержки уменьшаю примерно до 1/60.

8.   Настраиваем значение параметра gamma. Этот параметр влияет на контраст изображения. Чем выше значение gamma, тем ниже контраст. В подавляющем большинстве случаев значение gamma я рекомендую оставлять «по умолчанию», для Basler и DMK31 это значение равно 100. Если результирующий снимок, на Ваш взгляд, обладает низким контрастом, то его можно увеличить в любой программе для обработки снимков. Я это делаю с помощью плагина ContrastMaster. Но в особых случаях, например при дневной съёмке, контраст желательно увеличить, а фон неба уменьшить, понижая значение gamma, для того что бы опорные точки при выравнивании кадров в видео могли за что-то «прицепиться». Обычно я уменьшаю значение gamma до 70, или чуть ниже. Понижать значение gamma до низких значений я не рекомендую, ибо в этом случае падает яркость, как следствие, повышается уровень шумов, при этом теряются «тонкие» детали на снимке. Если в конечном снимке, на ваш взгляд, контраст слишком высок, то можно поднять значение гаммы в любой программе для обработки снимков, я это делаю в Photoshop.

Фокусировка

Как бы ни был правильно настроен сетап, каким бы хорошим не было состояние атмосферы, но если не верно «поймать фокус», то конечный снимок будет плохого качества и не резким. Не стану описывать способов достижения правильной фокусировки. Коснусь лишь того, как я это делаю. На фокусере телескопа установлен электрофокусер Sky-Watcher, от него протянут 10-метровый шнур к пульту в комнату к стационарному компьютеру, с которого я и веду съёмку. Я не применяю фокусировочных масок. Фокусировку произвожу по краю диска Луны, валам кратеров и добиваюсь более точной настройки по мелким кратерам, увеличив при этом масштаб окна видео в программе захвата на 150-200%. Отмечу, что во время съёмки, необходимо как можно реже подходить к сетапу и обязательно фокусироваться на расстоянии, так как даже небольшое дуновение теплого воздуха, может испортить все дело. Особенно эта проблема звучит остро для балконных условий и для плохо термостабилизирующихся труб. Стоит открыть дверь на балкон в зимнее время хотя бы на несколько секунд, «приличной» картинки придется ждать уже 15 минут, а то и более.

Продолжение следует…

[anz]

Очень содержательная статья!

[Naboka Igor]

  Спасибо
Дисперсия говорите О мама, а я на 4-й радиан по Сатурну бочку качу

[Бизон]

Хорошая, содержательная статья!

Володя, только я совершенно не понимаю, зачем gain ставить на максимум? Ведь на максимуме одни шумы.
Я стараюсь найти компромисс между экспозицией и усилением, отдавая при fps>30 предпочтение уменьшению гейна.

[Владимир Кузьмин]

Хорошая, содержательная статья!

Володя, только я совершенно не понимаю, зачем gain ставить на максимум? Ведь на максимуме одни шумы.
Я стараюсь найти компромисс между экспозицией и усилением, отдавая при fps>30 предпочтение уменьшению гейна.

Спасибо, коллеги!

Андрей, гейн на максимум - это некая точка отсчета, тот угол печки, от которого можно начать плясать при контроле гистограммы. Безусловно, предпочтение должно быть за уменьшением усиления, так как шумы-то нам не нужны. Просто бывают случаи (небольшая апертура, IR pass фильтр, относительно длинный фокус, низкая прозрачность атмосферы), когда просто остается либо fps уменьшать до 1/15 и увеличивать экспозицию, но тут уже сильно заметно снижение качества и влияние турбуляжа, либо гейн понизить хотя бы до 900 и собирать большое ко-во кадров.

[Владимир Кузьмин]

Еще один снимок за 13 апреля. Подчищаю потихоньку запасы роликов.

[smitty0]

Спасибо, Владимир, отличная статья, некоторые детали были мне в новинку. Жду с нетерпением второй части, с обработкой, это для меня, самоучки, особенно важно.

[Владимир Кузьмин]

17 мая в 20:09 заснял прохождение яркого объекта по диску Луны. Спутником это быть не могло, объект прошел 2 раза по одной траектории, удалось заснять первое прохождение. Хотя НАСА зафиксировали падение метеорита до этого. Может второй из потока? Или что это?

[Naboka Igor]

17 мая в 20:09 заснял прохождение яркого объекта по диску Луны. Спутником это быть не могло, объект прошел 2 раза по одной траектории, удалось заснять первое прохождение. Хотя НАСА зафиксировали падение метеорита до этого. Может второй из потока? Или что это?

Странно вращается, типа космического мусора, остатки солнечных батарей и т.п...