Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
05 Жовтня 2024, 07:28:54

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[jango]

На счёт жёсткости Вы крайне не правы (в строительстве кажется не кажется не проходит))))). Таким методом крепят практически всё оборудование в тяжёлом машиностроительстве. Конструкция остаётся разборной. Почему Вы решили, что её невозможно будет разобрать?))

Шпильки - метровые, залиты бетоном, связаны между собой. Сверху торчат "куринные ножки" - 10% от искомой длины. Я имел ввиду, что добавочная жесткость заливки куринных ножек - сколько добавит жесткости? Диаметр шпилек - 18мм. Тем более их укорочу до 5 см. По поводу разобрать - согласен, можно подлить до уровня опорных нижних шайб, чтобы опорную пластину можно было в случае чего снять.

[DAVID84]

На счёт жёсткости Вы крайне не правы (в строительстве кажется не кажется не проходит))))). Таким методом крепят практически всё оборудование в тяжёлом машиностроительстве. Конструкция остаётся разборной. Почему Вы решили, что её невозможно будет разобрать?))

Шпильки - метровые, залиты бетоном, связаны между собой. Сверху торчат "куринные ножки" - 10% от искомой длины. Я имел ввиду, что добавочная жесткость заливки куринных ножек - сколько добавит жесткости? Диаметр шпилек - 18мм. Тем более их укорочу до 5 см. По поводу разобрать - согласен, можно подлить до уровня опорных нижних шайб, чтобы опорную пластину можно было в случае чего снять.

У ваших куриных ножек есть момент инерции, потому как это всё дело работает как опорная консоль, что приводит к появлению горизонтальных отклонений (хоть и на несколько соток, но в телескоп это будет заметно). После подливки опорной пластины до нижнего уровня, Вы исключите появление горизонтальных отклонений и жёсткость увеличится в разы. Перед заливкой металлические части которые предположительно будут когда-то сниматься, нужно промазать каким-нибуть маслом (хоть отработкой). Так Вы исключите связь бетона или подливочной смеси с металлическими поверхностями.

[jango]

На счёт жёсткости Вы крайне не правы (в строительстве кажется не кажется не проходит))))). Таким методом крепят практически всё оборудование в тяжёлом машиностроительстве. Конструкция остаётся разборной. Почему Вы решили, что её невозможно будет разобрать?))

Шпильки - метровые, залиты бетоном, связаны между собой. Сверху торчат "куринные ножки" - 10% от искомой длины. Я имел ввиду, что добавочная жесткость заливки куринных ножек - сколько добавит жесткости? Диаметр шпилек - 18мм. Тем более их укорочу до 5 см. По поводу разобрать - согласен, можно подлить до уровня опорных нижних шайб, чтобы опорную пластину можно было в случае чего снять.

У ваших куриных ножек есть момент инерции, потому как это всё дело работает как опорная консоль, что приводит к появлению горизонтальных отклонений (хоть и на несколько соток, но в телескоп это будет заметно). После подливки опорной пластины до нижнего уровня, Вы исключите появление горизонтальных отклонений и жёсткость увеличится в разы. Перед заливкой металлические части которые предположительно будут когда-то сниматься, нужно промазать каким-нибуть маслом (хоть отработкой). Так Вы исключите связь бетона или подливочной смеси с металлическими поверхностями.

Спасибо! А как быть с пространством под нижней пластиной, необходимого для хода центрального болта, вкручивающегося в нижний торец монтировки?

[DAVID84]

На счёт жёсткости Вы крайне не правы (в строительстве кажется не кажется не проходит))))). Таким методом крепят практически всё оборудование в тяжёлом машиностроительстве. Конструкция остаётся разборной. Почему Вы решили, что её невозможно будет разобрать?))

Шпильки - метровые, залиты бетоном, связаны между собой. Сверху торчат "куринные ножки" - 10% от искомой длины. Я имел ввиду, что добавочная жесткость заливки куринных ножек - сколько добавит жесткости? Диаметр шпилек - 18мм. Тем более их укорочу до 5 см. По поводу разобрать - согласен, можно подлить до уровня опорных нижних шайб, чтобы опорную пластину можно было в случае чего снять.

У ваших куриных ножек есть момент инерции, потому как это всё дело работает как опорная консоль, что приводит к появлению горизонтальных отклонений (хоть и на несколько соток, но в телескоп это будет заметно). После подливки опорной пластины до нижнего уровня, Вы исключите появление горизонтальных отклонений и жёсткость увеличится в разы. Перед заливкой металлические части которые предположительно будут когда-то сниматься, нужно промазать каким-нибуть маслом (хоть отработкой). Так Вы исключите связь бетона или подливочной смеси с металлическими поверхностями.

Спасибо! А как быть с пространством под нижней пластиной, необходимого для хода центрального болта, вкручивающегося в нижний торец монтировки?

Я вообще не понимаю почему все как один делают так как у Вас. Если-бы у меня была задача делать стационарную монтировку, то я-бы сделал так:
1) на монтировку изготовил-бы переходной фланец который-бы прикручивался к монтировке намертво центральным болтом с подтайной головкой, на самом фланце сделал три отверстия через 120* под болт М12;
2) Опорную пластину посадил-бы на шпильки (как у Вас), выставил максимально точно по уровню и подлил ремонтной безусадочной смесью (в пластине должны быть нарезаны ответные резьбы М12 под переходной фланец);
3) Монтировка прикручивается к опорной пластине через переходной фланец.

В итоге получаем полностью разборную конструкцию с максимально возможной жёсткостью для данного сооружения и возможностью привинчивать к переходному фланцу любой модели монтировки.

[jango]

На счёт жёсткости Вы крайне не правы (в строительстве кажется не кажется не проходит))))). Таким методом крепят практически всё оборудование в тяжёлом машиностроительстве. Конструкция остаётся разборной. Почему Вы решили, что её невозможно будет разобрать?))

Шпильки - метровые, залиты бетоном, связаны между собой. Сверху торчат "куринные ножки" - 10% от искомой длины. Я имел ввиду, что добавочная жесткость заливки куринных ножек - сколько добавит жесткости? Диаметр шпилек - 18мм. Тем более их укорочу до 5 см. По поводу разобрать - согласен, можно подлить до уровня опорных нижних шайб, чтобы опорную пластину можно было в случае чего снять.

У ваших куриных ножек есть момент инерции, потому как это всё дело работает как опорная консоль, что приводит к появлению горизонтальных отклонений (хоть и на несколько соток, но в телескоп это будет заметно). После подливки опорной пластины до нижнего уровня, Вы исключите появление горизонтальных отклонений и жёсткость увеличится в разы. Перед заливкой металлические части которые предположительно будут когда-то сниматься, нужно промазать каким-нибуть маслом (хоть отработкой). Так Вы исключите связь бетона или подливочной смеси с металлическими поверхностями.

Спасибо! А как быть с пространством под нижней пластиной, необходимого для хода центрального болта, вкручивающегося в нижний торец монтировки?

Я вообще не понимаю почему все как один делают так как у Вас. Если-бы у меня была задача делать стационарную монтировку, то я-бы сделал так:
1) на монтировку изготовил-бы переходной фланец который-бы прикручивался к монтировке намертво центральным болтом с подтайной головкой, на самом фланце сделал три отверстия через 120* под болт М12;
2) Опорную пластину посадил-бы на шпильки (как у Вас), выставил максимально точно по уровню и подлил ремонтной безусадочной смесью (в пластине должны быть нарезаны ответные резьбы М12 под переходной фланец);
3) Монтировка прикручивается к опорной пластине через переходной фланец.

В итоге получаем полностью разборную конструкцию с максимально возможной жёсткостью для данного сооружения и возможностью привинчивать к переходному фланцу любой модели монтировки.

Может я чего не понимаю, но центральный болт не может быть прикручен "намертво" - он отпускается при настройке полярки, фактически это ось для регулировки по азимуту. именно для этого в "переходном фланце" как правило есть еще и упор - либо с северной, либо с южной стороны. Как правило, регулировка по азимуту предоставляется конструкцией винтов, пазов, упора ... до 10 град.

[DAVID84]

На счёт жёсткости Вы крайне не правы (в строительстве кажется не кажется не проходит))))). Таким методом крепят практически всё оборудование в тяжёлом машиностроительстве. Конструкция остаётся разборной. Почему Вы решили, что её невозможно будет разобрать?))

Шпильки - метровые, залиты бетоном, связаны между собой. Сверху торчат "куринные ножки" - 10% от искомой длины. Я имел ввиду, что добавочная жесткость заливки куринных ножек - сколько добавит жесткости? Диаметр шпилек - 18мм. Тем более их укорочу до 5 см. По поводу разобрать - согласен, можно подлить до уровня опорных нижних шайб, чтобы опорную пластину можно было в случае чего снять.

У ваших куриных ножек есть момент инерции, потому как это всё дело работает как опорная консоль, что приводит к появлению горизонтальных отклонений (хоть и на несколько соток, но в телескоп это будет заметно). После подливки опорной пластины до нижнего уровня, Вы исключите появление горизонтальных отклонений и жёсткость увеличится в разы. Перед заливкой металлические части которые предположительно будут когда-то сниматься, нужно промазать каким-нибуть маслом (хоть отработкой). Так Вы исключите связь бетона или подливочной смеси с металлическими поверхностями.

Спасибо! А как быть с пространством под нижней пластиной, необходимого для хода центрального болта, вкручивающегося в нижний торец монтировки?

Я вообще не понимаю почему все как один делают так как у Вас. Если-бы у меня была задача делать стационарную монтировку, то я-бы сделал так:
1) на монтировку изготовил-бы переходной фланец который-бы прикручивался к монтировке намертво центральным болтом с подтайной головкой, на самом фланце сделал три отверстия через 120* под болт М12;
2) Опорную пластину посадил-бы на шпильки (как у Вас), выставил максимально точно по уровню и подлил ремонтной безусадочной смесью (в пластине должны быть нарезаны ответные резьбы М12 под переходной фланец);
3) Монтировка прикручивается к опорной пластине через переходной фланец.

В итоге получаем полностью разборную конструкцию с максимально возможной жёсткостью для данного сооружения и возможностью привинчивать к переходному фланцу любой модели монтировки.

Может я чего не понимаю, но центральный болт не может быть прикручен "намертво" - он отпускается при настройке полярки, фактически это ось для регулировки по азимуту. именно для этого в "переходном фланце" как правило есть еще и упор - либо с северной, либо с южной стороны. Как правило, регулировка по азимуту предоставляется конструкцией винтов, пазов, упора ... до 10 град.

Ок. Никаких проблем. Под центральный болт положите одну стальную шайбу и две из фторопласта. Между переходным фланцем и монтировкой положите прокладку тоже из фторопласта. Подожмите центральным болтом с умеренным усилием и получите жёсткую опору с возможностью вращения вокруг оси болта.

[jango]

На счёт жёсткости Вы крайне не правы (в строительстве кажется не кажется не проходит))))). Таким методом крепят практически всё оборудование в тяжёлом машиностроительстве. Конструкция остаётся разборной. Почему Вы решили, что её невозможно будет разобрать?))

Шпильки - метровые, залиты бетоном, связаны между собой. Сверху торчат "куринные ножки" - 10% от искомой длины. Я имел ввиду, что добавочная жесткость заливки куринных ножек - сколько добавит жесткости? Диаметр шпилек - 18мм. Тем более их укорочу до 5 см. По поводу разобрать - согласен, можно подлить до уровня опорных нижних шайб, чтобы опорную пластину можно было в случае чего снять.

У ваших куриных ножек есть момент инерции, потому как это всё дело работает как опорная консоль, что приводит к появлению горизонтальных отклонений (хоть и на несколько соток, но в телескоп это будет заметно). После подливки опорной пластины до нижнего уровня, Вы исключите появление горизонтальных отклонений и жёсткость увеличится в разы. Перед заливкой металлические части которые предположительно будут когда-то сниматься, нужно промазать каким-нибуть маслом (хоть отработкой). Так Вы исключите связь бетона или подливочной смеси с металлическими поверхностями.

Спасибо! А как быть с пространством под нижней пластиной, необходимого для хода центрального болта, вкручивающегося в нижний торец монтировки?

Я вообще не понимаю почему все как один делают так как у Вас. Если-бы у меня была задача делать стационарную монтировку, то я-бы сделал так:
1) на монтировку изготовил-бы переходной фланец который-бы прикручивался к монтировке намертво центральным болтом с подтайной головкой, на самом фланце сделал три отверстия через 120* под болт М12;
2) Опорную пластину посадил-бы на шпильки (как у Вас), выставил максимально точно по уровню и подлил ремонтной безусадочной смесью (в пластине должны быть нарезаны ответные резьбы М12 под переходной фланец);
3) Монтировка прикручивается к опорной пластине через переходной фланец.

В итоге получаем полностью разборную конструкцию с максимально возможной жёсткостью для данного сооружения и возможностью привинчивать к переходному фланцу любой модели монтировки.

Может я чего не понимаю, но центральный болт не может быть прикручен "намертво" - он отпускается при настройке полярки, фактически это ось для регулировки по азимуту. именно для этого в "переходном фланце" как правило есть еще и упор - либо с северной, либо с южной стороны. Как правило, регулировка по азимуту предоставляется конструкцией винтов, пазов, упора ... до 10 град.

Ок. Никаких проблем. Под центральный болт положите одну стальную шайбу и две из фторопласта. Между переходным фланцем и монтировкой положите прокладку тоже из фторопласта. Подожмите центральным болтом с умеренным усилием и получите жёсткую опору с возможностью вращения вокруг оси болта.

По поводу жесткой опоры с возможностью вращения. Для монтировок типа EQ8, где монтировка фиксируется дополнительно по азимуту двумя болтами - согласен. Для EQ6, мне кажется, наличие такой даже тугой подвижности с точки зрения настроек не желательно (зацепил одну из ручек регулировки азимута, оперся на монтировку, регулировка сбилась).

[Naboka Igor]

Может я чего не понимаю, но центральный болт не может быть прикручен "намертво"

Именно намертво. А вращение пром шайбой относительно нижней, прикрученной жестко к колонне.

Подякували

1 :DAVID84

[Серега]

Ок. Никаких проблем. Под центральный болт положите одну стальную шайбу и две из фторопласта. Между переходным фланцем и монтировкой положите прокладку тоже из фторопласта. Подожмите центральным болтом с умеренным усилием и получите жёсткую опору с возможностью вращения вокруг оси болта.

фторопласт довольно сильно течет под давлением. шайбы просто выдавит как пластилин и появится люфт.уж лучше упорный подшипник кинуть туда

[Alone_Ghost]

ну вот ок! допустим я хочу сделать себе колонну, заливаю все это дело в виде бетонного столбика и бла-бла-бла. потом "намертво", "по уровню" опорную площадку, на нее переходную площадку тремя болтами опять же намертво...к площадке "намертво" (ой хоть бы все живы и целы остались ) прикручена монтировка. а вот теперь скажи те ка мне как ее самую (монтировку) выставлять тогда, а? и второй вопрос, что будет со всей этой бедой при просадке колонны, земли, отклонения от вертикали на градус например?

[Naboka Igor]

"по уровню" опорную площадку, на нее переходную площадку тремя болтами опять же намертво...к площадке "намертво" ...
 и второй вопрос, что будет со всей этой бедой при просадке колонны, земли, отклонения от вертикали на градус например?

Опять же, здесь ошибка Отверстия не круглые, продолговатые и для любителей покрутить с своим механизмом подвижки. А то, что на монти, под свой штатив. Да чуток сложнее, зато плотно на колонну.
По просадке колонны и ее фундамента, на градус например, нуу, это еще нужно уметь так сделать.
Мои 200 кг уже третий год стоят, не трогая. И нет механизма вращения по азимуту, что не помешало один раз выставить стационар.

[IAR]

...и второй вопрос, что будет со всей этой бедой при просадке колонны, земли, отклонения от вертикали на градус например?

Чтобы просадки колонны не было, и чтобы она со временем не перекашивалась, фундамент ее должен опираться на слой грунта, находящийся с запасом ниже уровня его промерзания, который характерен для данной местности. И всего-то делов...

Подякували

1 :Naboka Igor

[Alone_Ghost]

...и второй вопрос, что будет со всей этой бедой при просадке колонны, земли, отклонения от вертикали на градус например?

Чтобы просадки колонны не было, и чтобы она со временем не перекашивалась, фундамент ее должен опираться на слой грунта, находящийся с запасом ниже уровня его промерзания, который характерен для данной местности. И всего-то делов...

ну допустим... а как со вторым вопросом?

[jango]

Коллеги, отступлю от механике к электрике. По совету "старших товарищей" купил лабораторный блок питания для астрофото-сетапа с запасом по мощности. Хочу одним кабелем 12в кинуть на блочок-коммутатор на монтировку, а оттуда уже запитать все нагрузки (пока четыре). Каждый прибор при покупке имел в базовой комплектации только шнур под прикуриватель. Вопрос: лучше поставить покупной разветвлитель для прикуривателей (как раз есть модель на 4 шт) или городить самодельную коробочку с более изящными штекерами? И еще, кто-нибудь посоветует кабели, не сильно дубеющие на морозе?  сожалению, указание класса гибкости 5 или даже 6 не всегда позволяет по факту их гнуть даже в дугу 5 диаметров.

[Alone_Ghost]

я бы искал провода в резиновой изоляции или в силиконе. просто есть пример такой. у меня были как то наушники и изоляция была именно как резина на ощупь, носил и летом и зимой их и ничего, на морозе были мягкие 

[jango]

я бы искал провода в резиновой изоляции или в силиконе. просто есть пример такой. у меня были как то наушники и изоляция была именно как резина на ощупь, носил и летом и зимой их и ничего, на морозе были мягкие 

Спасибо, тоже щупал. Обратил внимание, что быстро о щетину стирается мягкая оболочка, становится шервавой. Но там сечение маленькое, а большего не делают для аудио. Еще я обратил внимание на кабель паяльной станции - супергибкий, но не видел в продаже. Силикон - 90% китайский, и требует только проверки хотя бы через морозилку. Но на выводы - 30 сек, поскольку быстро восстанавливает эластичность. тут надо поискать продукцию северных соседей - видел когда-то финские кабели для электроинструмента. но у нас их не продают

[DAVID84]

Может я чего не понимаю, но центральный болт не может быть прикручен "намертво"

Именно намертво. А вращение пром шайбой относительно нижней, прикрученной жестко к колонне.

Полностью поддерживаю

[DAVID84]

Ок. Никаких проблем. Под центральный болт положите одну стальную шайбу и две из фторопласта. Между переходным фланцем и монтировкой положите прокладку тоже из фторопласта. Подожмите центральным болтом с умеренным усилием и получите жёсткую опору с возможностью вращения вокруг оси болта.

фторопласт довольно сильно течет под давлением. шайбы просто выдавит как пластилин и появится люфт.уж лучше упорный подшипник кинуть туда

В таком случае из латуни сделать шайбы и молибденовой смазкой слегка намазать.

[Naboka Igor]

Может я чего не понимаю, но центральный болт не может быть прикручен "намертво"

Именно намертво. А вращение пром шайбой относительно нижней, прикрученной жестко к колонне.

Полностью поддерживаю

Та ладно, все равно, никто ничего не понял

[DAVID84]

ну вот ок! допустим я хочу сделать себе колонну, заливаю все это дело в виде бетонного столбика и бла-бла-бла. потом "намертво", "по уровню" опорную площадку, на нее переходную площадку тремя болтами опять же намертво...к площадке "намертво" (ой хоть бы все живы и целы остались ) прикручена монтировка. а вот теперь скажи те ка мне как ее самую (монтировку) выставлять тогда, а? и второй вопрос, что будет со всей этой бедой при просадке колонны, земли, отклонения от вертикали на градус например?

80% трещин в сооружениях построенных на просторах бывшего СНГ имеют трещины лишь из-за плохо рассчитанного или построенного фундамента.
Если ваша колонна через 5 лет уходит на 1^о, то зачем тогда такую колонну вообще строить?

По поводу регулировок вам ниже уже расписали .