Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
24 Листопада 2024, 08:24:11

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[Naboka Igor]

Что меня добило в последней версии, это выбор люфта
Когда люфт по Ra выбирается за счет жужжания мотора по Dec с невероятным количеством шагов на север, это просто умиляет Мало того, далее в процессе, открываю "Помощник", включаю, он вынюхивает около минуты нужное, говорю стоп давай поправочки, но зюськи, включается очередное устранение люфтов 25 шагов, терплю 25 шагов пройдено и начинается  новая серия, при этом звездюля вот-вот вообще вылезет за пределы экрана. Именно после этого, с великой радостью я жахнул эту программу.
Вероятно, да, поковырять параметры, то-се. Но именно тем, что PHD изначально создавалась для юзера без замашек, она мне нравится(лась).

[angelsky]

Кто то помнит / знает как в Максиме и/или PHD гидировать по комете или астероид? По таблице движения, не напрямую. Не могу найти мануал на эту тему... Очень давно игрался в Максиме, но уже забыл.

[ask76]

Вечер добрый.Ни как не могу побороть недоисправленную кому на SW 150/750+Canon 550Da+Mark III. На просторах интернета ,советуют проводить юстировку с уже вставленным корректором в фокусер,но меня озадачивает как это практически реализовать и правильный ли это вообще подход?

Подякували

1 :warden

[warden]

Если после корректора есть возможность присоединить коллиматор с минимальным количеством переходников, то можно и с корректором юстировать. Но саму такую конструкцию надо юстировать отдельно, как один большой коллиматор с корректором. По этому проще сделать так, чтоб всё садилось в узлы без болталок и зазоров, дабы сохранить перпендикулярность и параллельность всего и вся.
А еще, если кому победить полностью не получается, то можно найти такое расстояние от корректора до матрицы (у меня это на 1 мм дальше от рабочего отрезка), при котором края кадра будут в лёгком расфокусе и звёзды будут без явных хвостиков. Сумма таких снимков даст более менее круглые звёзды на выходе, хоть и слегка в расфокусе.

Подякували

1 :ask76

[ask76]

Еще прочитал,что если имеется перекос матрицы,то можно вылечить подбирая бумажные прокладки между корректором и кольцом.Будет небо начну эксперементировать...

По этому проще сделать так, чтоб всё садилось в узлы без болталок и зазоров, дабы сохранить перпендикулярность и параллельность всего и вся.

Вот тут есть ньюанс,когда вставлю фот+корректор в фокусер есть небольшие подвижки гоизонтальные+вертикальные ,пытался их убрать тонкой пленкой намотанной на корректор в 1 слой,садится плотно,но вынимать туда сюда становится проблематично и опять таки нет гарантии полной перпендикулярности...Вобщем буду идти эмпирическим путем,другого выхода не вижу...

[warden]

подвижки гоизонтальные+вертикальные ,пытался их убрать тонкой пленкой намотанной на корректор в 1 слой

У меня на корректоре равномерно в один слой, без пузырьков воздуха, наклеен обычный широкий белый скотч (для окон). Садится в фокусер ровно и плотно как родной и при поджиме ничего не перекашивается. А без него тоже болталось всё.

Подякували

1 :ask76

[bigol]

если имеется перекос матрицы,то можно вылечить подбирая бумажные прокладки между корректором и кольцом

Это сильно геморойное мероприятие, правильнее выправить матрицу, имхо.

[ask76]

если имеется перекос матрицы,то можно вылечить подбирая бумажные прокладки между корректором и кольцом

Это сильно геморойное мероприятие, правильнее выправить матрицу, имхо.

Вот вроде бы спецы из сервиса убирали фильтр и ставилии баадеровский,где гарантия ,что следующие "специалисты" не сделают хуже? Посмотрю что получится при тестах и если небольшя прокладка поможет,то в принципе не вижу смысла заморачиваться...Ибо вскрывать тушку лишний раз не охота,тем более чтоб добраться до матрицы ,надо разобрать фот почти до основания.

[bigol]

Столкнулся последней съемочной ночью с запотеванием линзы объектива рефрактора ИЗНУТРИ, т.е. не наружная линза, которая к улице (она тоже запотевает, но здесь легко спасает фен и пр.), а запотела другая, внутренняя линза объектива со стороны трубы. Сколько ни дул феном и снаружи и на саму трубу возле объектива - ни фига не помогло. Пришлось снимать камеру, продувать трубу, а потом бегать на крышу несколько раз, чтобы по пинпоинту выставить камеру на тот же угол, чтобы флэты не пропали.
Больше так не хочу  Поэтому посоветуйте, как этого не допускать? Здесь, как я понимаю, 2 варианта - либо сушить объем трубы перед установкой камеры, либо постоянно подогревать, не давая выпасть росе изнутри.
Вот насчет обогрева - сколько нужно ватт, чтобы хватало на поддержание нужно температуры? Какая грелка должна быть наощупь - "чуть теплая", "теплая", сильно теплая"? Ну или сколько градусов примерно? Не хочется ведь и искажения тепловые вносить.
Спасибо.

[M_M]

Вероятно, камера накручивалась при комнатной температуре (~20º) и влажности порядка 60%.
Что при понижении температуры до ~12 градусов приведет к достижению точки росы, с сопутствующими неприятными эффектами.

Для последующего осушения просто поднятия температуры выше точки росы недостаточно, ибо скорость испарения уже осевшей влаги очень низка. Чтобы испарилось быстро, нужно поднять температуру довольно сильно. А еще лучше - обеспечить циркуляцию теплого воздуха. После чего можно опять охлаждать до температуры, чуть больше точки росы.

Подготовка к съемке: cушить - само собой. Высчитывать точку росы для достигнутой влажности (при помощи силикагеля достигается 10-12% влажности в осушаемом объеме). Подогревать до температуры, превышающей точку росы.

Чтобы не морочить голову с расчетом точки росы, можно воспользоваться таблицей из просторов интернета. Температура точки росы высчитывается исходя из изначальной температуры и влажности.

Можно и круче - вмонтировать датчик влажности в корпус трубы.

[bigol]

Спасибо, но не хотелось бы заморачиваться с таблицами, датчиками и т.п.
С помощью силикагеля как осушается объем? Т.е. я имею в виду сколько грамм силикагеля за какое время осушат например 2 литра воздуха? Насколько это зависит от принудительной циркуляции этого воздуха вокруг силикагеля?

Вероятно, камера накручивалась при комнатной температуре (~20º) и влажности порядка 60%.

Ну да, конечно. Причины я понимаю, вопрос как этого избегать. Есть вариант сделать в фокусер "затычку" с силикагелем, на время отсутствия камеры в фокусере. Но опять же, остался открытым вопрос с подогревом. Где принято греть и на сколько?

[Naboka Igor]

Я использую нихром 0,25, длиной 1.2метра, подбирал пальцами под 12в, сама нить горячая, в обшивке теплая лента. На менисковой, роса исчезала за 3-5минут, есть свидетели.
Потом можно было выключать примерно до часу и опять если что.
Аналогичное, у меня сейчас по всему скопу. Где окуляры разбито на последовательные более короткие участки.
Да, забыл, на шахтерских аккумах, монтировки (привода, подсветка) вместе с подогревом хватало на всю ночь с запасом.

Подякували

2 :AR81, bigol

[M_M]

сколько нужно ватт

Это зависит от
- разности температур окружающей среды и точки росы
- обогреваемой площади
- теплопроводности "одеяла"

Где принято греть и на сколько?

Греть нужно то, где влага не должна осесть, т.е. линзу, зеркало. Если осядет в других местах - может оттуда капнуть на оптическую поверхность, но обычно до этого не доходит, воды все же немного.
На сколько - считаем точку росы. Если объем трубы на время хранения заткнут пробкой с высушенным силикагелем и камера накручивается быстро (счет на секунды), то можно принять исходную влажность 15-20% (это с запасом). Если после этого установка камеры происходит при комнатной температуре, то точка росы получается чуть ниже нуля. Т.е. поддерживая температуру 0 и выше можно рассчитывать на отсутствие росы. Т.е. при температуре воздуха выше нуля росы изнутри можно не бояться, обогрев не нужен.

Но есть еще эффект остывания трубы ниже температуры воздуха. Это еще градусов 5-7. Сильно уменьшается "шубой" или астрокуполом.

Стоит обратить внимание на то, что влага из окружающего воздуха в приоткрытый объем проникает быстро, а силикагель сушит воздух медленно. А частично использованный силикагель - очень медленно. Речь о часах. За несколько минут осушить что-либо силикагелем проблематично. Поэтому и делают специальные кармашки для силикагеля в камерах и трубах, чтобы сушилось на постоянной основе. Отвинтили, силикагель поменяли, закрутили.

Подякували

1 :bigol

[Alone_Ghost]

у меня возник вопрос такого плана, может кто сталкивался. с месяц назад снимал объект и не отснял дарки за последнюю ночь, температура воздуха которой была существенно ниже предыдущих ночей. для понимания снимаю на Кенон и термостабилизации камеры ессно нет. вот решил дождаться подходящей погоды по температуре воздуха и отснять недостающее.
но был сильно удивлен и стал в тупик от того факта, что температура (смотрю в максиме) рав-кадра дарка выше чем рав кадра изображения. дарк снимался с закрытой крышкой тушкой Кенона, уже без трубы телескопа.
о чем речь? т.е. если температура кадра изображения в максиме 8-9 градусов, то дарки получаются 14-15 градусов в среднем и калибровать таким не корректно.
на улице такие же температурные условия как и в ту ночь. в чем может быть дело? фот чует близость трубы и только так получается то, что нужно? 

[Vladimirovich]

IMHO, в голову приходит только такая гипотеза. Изображение снималось с перерывами между кадрами и матрица успевала остывать, а дарки один за другим без перерывов (или с очень маленьким перерывом), поэтому и греется сильнее.  А вообще, калибруйте тем, что есть, всё получится. При зеркалках и так много условностей и выдержать точную температуру калибровочных не простая задача.

[Alone_Ghost]

да, изображение снималось с перерывом. ведь есть время на дизеринг, но это порядка 30-40 секунд при съемке. хватит ли этого для остывания мне с трудом верится.

[bigol]

Во-первых, если мастер-дарк будет создан "с оптимизацией", то калибровать им вполне можно. Может не так идеально, как полностью совпадающим, но вполне можно. Что по сути вопроса - есть еще такая шальная мысль - к тушке фота при съемке было прикручено много железа, игравшего роль радиатора. Может быть это помогало держать нужную температуру. И да, если Вам нужно 8-9 градусов - это же очень просто - засуньте фот в холодильник и сделайте дарки.

[Alone_Ghost]

Во-первых, если мастер-дарк будет создан "с оптимизацией", то калибровать им вполне можно. Может не так идеально, как полностью совпадающим, но вполне можно. Что по сути вопроса - есть еще такая шальная мысль - к тушке фота при съемке было прикручено много железа, игравшего роль радиатора. Может быть это помогало держать нужную температуру. И да, если Вам нужно 8-9 градусов - это же очень просто - засуньте фот в холодильник и сделайте дарки.

я тоже думал, что все так просто... вычислил, что дельта между температурой окружающей среды и температурой матрицы Кенона +4..6 градусов. для этого я скачивал архив погоды (рп5) и сравнивал значения температур за те ночи и температур лайтов (для разного времени ночи), всё как я и думал. и именно так я выявил эту самую дельту. далее считал, что в холодильнике +4 например и в итоге я получу дарк ну 9-10градусов, а если повертеть терморегулятор, то можно вообще добиться того, что нужно (8-9). но нет, с холодильником не прокатило! засовывал в холодильник и та же ситуация, 15-17 градусов при открывании RAW-файла максимом. это делалось с закрытой пластиковой крышкой тушкой. эксперимента ради ставил тушку подошвой (где резьба крепления к штативу) на аккумулятор холода, ну ОК, температура тупо была стабильной +14 при открывании дарков в максиме
единственное, что я не делал так это не пробовал снимать с корректором и Т-кольцом в тушке. но шальные мысли по поводу ваших не давали покоя и я пробовал с объективом в качестве такого "радиатора". НИФИГА! результат примерно такой же. и тут или корректор ехать в поселок забирать и пробовать или я хз шо...оптимизацию вот эту вот делать, только я не совсем понимаю как. калибруюсь в DSS, складываю в FS если что.

[novik]

  количество пикселей делим на коэффициент погрешности, в сухом остатке калибровка сразу после, или даже во время, не будет сильно отличаться от того что снято хоть через год, все есно ИМХО. 

[Alone_Ghost]

да, наверное, все это смешно, но крутую астрокамеру с холодильником и нашумевший пикс позволить себе не могу, поэтому как то так пока что буду из го**а делать пулю.