Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
24 Листопада 2024, 13:08:18

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[warden]

Сначала тоже всё крепил как у ask76, один в один, в том же месте на монти. Но так двигаются и провода от устройств к хабу и провода от хаба к компу и питанию. Потом обзавелся еще парой девайсов и понял, что лучше всё крепить на самой трубе, где то в районе центра тяжести, поближе к кольцам крепления, или на них самих и планке. Тогда все USB провода от устройств неподвижны, а двигаются только провода питания и USB провод от хаба. А как крепить, это уже на личную фантазию.

[bigol]

Да, всякие перемещения чреваты потерей контакта.
У меня еще проблема - обзавелся как-то на али кучкой коротких синеньких USB шнурков (по 0,5м примерно). Вчера попробовал поменять место расположения хаба на сетапе и длины шнурков стало не хватать. Поменял некоторые на более длинные, хотя и хорошие, но сразу полезли глюки с зависаниями камеры при считывании кадра и т.п.
У вас нет проблем с кабелями? Или есть какой-то гарантированно подходящий нам производитель?

[warden]

У меня все кабеля разнобойные. Тоесть какие были, такие и ставил. Глюки со считыванием с камеры были часто со старым хабом. На этот год купил другой и глюки почти прекратились. Обычно, если не хочет считывать файл, то это проявляется сразу, на этапе подготовки сетапа к работе и после переподключения камеры исчезает и больше не тревожит. Все остальные устройства работают как часы и никогда не глючили. По поводу кабелей не подскажу. Знаю, что меняют на более качественные, температуростойкие, многослойные, с экранами и позолоченными разъемами, а где такие искать конкретно не в курсе. На Ali наверное всё есть.

[ask76]

Вечер добрый.Решил поэксперементировать со сложением,в частности с калибровкой флэтами и без оных.К своему удивлению на сумме без флэтов ,водород проявляется чуть больше чем на сумме с флэтами,в фитстакере сигнал/шум примерно одинаковый по суммам.Я в недоумении,может флэты кривые или калибровка флэтами съедает часть водорода?Приложил суммы сразу после DSS (.fts) (выравнивание ,калибровка ,сложение).Первый файл со всеми калибровочными ,второй тоже с калибровочными ,но без флэтов.Может у кого найдется время покрутить и выяснить где я промахнулся...
Сложено 35Х60сек iso400 Объект sh2-101 ,Canon 550Da(балкон,красная зона)
http://dropmefiles.com/c5yQB

[bigol]

Флэты нужны для удаления виньетирования, пиксельных неравномерностей, следов пыли и т.п., что сделать без них очень проблематично. Не замечал, чтобы от их применения заметно ухудшались лайты. Но небольшое ухудшение SNR - вполне реально - ведь калибровка всегда ухудшает SNR, но позволяет нам избавиться от РЕГУЛЯРНОГО шума, в то время как с нерегулярным мы боремся путем сложения многих десятков кадров.

[M_M]

Сложено 35Х60сек iso400 Объект sh2-101 ,Canon 550Da(балкон,красная зона)
http://dropmefiles.com/c5yQB

Похоже, что проблема не во флетах, а в дарках. Флеты приемлемо выравняли уровень белого, со своей задачей справились. А вот с тенями явная проблема. Может быть, сняты при другой температуре? Или неплотно закрыт объектив. Или, если это зеркалка, то паразитный свет мог просачиваться через глазок (окуляр).

[ask76]

Похоже, что проблема не во флетах, а в дарках. Флеты приемлемо выравняли уровень белого, со своей задачей справились. А вот с тенями явная проблема. Может быть, сняты при другой температуре? Или неплотно закрыт объектив. Или, если это зеркалка, то паразитный свет мог просачиваться через глазок (окуляр).

Посмотрел,дарки сняты при такой же температуре,дарков 7 шт.Может мало их снял по количеству?По поводу паразитного света при съмке дарков,глазок закрыл черным куском бумаги,но возможно где то есть место где просвечивает,вариант возможен,в следующий раз учту этот момент.Просто стало интересно,калибровал и складывал при одинаковых параметрах,специально не менял настройки ,чтоб сравнить и получилось если не калибровать флэтами то получается вот такая ситуация.Неужели дарки так себя проявляют,в симбиозе с флэтами и офсетами?

[UKBB]

Доброго всем времени суток. Вопрос немного не по существу, но касаемо темы. Можно ли снимать дарки не в ночь сессии, а в другую, когда, скажем, нет условий, облака и т.п., но при той же температуре и положении телескопа и камеры. Телескоп в павильоне и не снимается с монтировки. Замер температуры- датчиком FocusDrive на трубе около ГЗ. 

[M_M]

Для того, чтобы от дарков была польза, их должно быть много. Они помогают бороться с регулярным шумом, но увеличивают нерегулярный (случайный). Чтобы увеличение было незаметным, дарков должно быть намного больше чем лайтов.

Если дарков меньше чем лайтов, на фото уменьшается количество битых точек, создается иллюзия пользы. Но при этом уровень случайного шума определяется шумом дарков. Поэтому накопление лайтов теряет смысл.

Для борьбы с регулярным шумом можно и даже весьма рекомендуется применять дизеринг. При этом можно обойтись вообще без дарков.

Но тут есть одно НО. У матрицы не должно быть зонных дефектов. Т.е. аномальных пятен большого размера. Дизеринг хорошо лечит точечные дефекты, но бессилен против пятен. Если есть пятна - накопление дарков при заданной температуре - единственный выход уменьшения шума, если исключить замену камеры. Температура, увы, очень важна, ибо изменение уровеня шума заметно при отклонении всего в один градус.

А за ночь температура меняется на несколько градусов. И затвор не вечен. Но есть еще один, не очень популярный среди астрфотографов метод, но предлагаемый многими производителями камер. А именно - автоматическое вычитание дарка при съемке. При этом после 30 секунд выдержки лайта фотоаппарат еще на 30 секунд задумывается, снимая и вычитая дарк. Мы сознательно жертвуем половиной снятых кадров за отведенное на съемку время, но результат того стоит. Ибо каждый дарк снят практически при той же температуре что и лайт. И ресурс затвора сберегли. И последующая обработка потребует только флетов.

Подякували

1 :UKBB

[UKBB]

Но есть еще один, не очень популярный среди астрфотографов метод, но предлагаемый многими производителями камер. А именно - автоматическое вычитание дарка при съемке. При этом после 30 секунд выдержки лайта фотоаппарат еще на 30 секунд задумывается, снимая и вычитая дарк. Мы сознательно жертвуем половиной снятых кадров за отведенное на съемку время, но результат того стоит. Ибо каждый дарк снят практически при той же температуре что и лайт. И ресурс затвора сберегли. И последующая обработка потребует только флетов.

А как этот режим обозначен в меню камеры? Я знаю, что Сanon 700D может обрабатывать и складывать несколько снимков.

[bigol]

Можно ли снимать дарки не в ночь сессии, а в другую, когда, скажем, нет условий, облака и т.п., но при той же температуре и положении телескопа и камеры. Телескоп в павильоне и не снимается с монтировки. Замер температуры- датчиком FocusDrive на трубе около ГЗ.

Можно, тем более что положение трубы и пр. на дарки никак не влияет. Главное при их съемке фотоаппаратом - тщательно закрыть окошко видоискателя комплектной резиновой заглушкой или чем-то еще, но надежно.
Николай, сомнительный совет, честно говоря. Гробить половину съемочного времени, да еще вместо нормальной калибровки использовать кадры с уже вычтенным дарком... Тут нужно на примере доказать, что такое возможно, ибо во всех мануалах утверждается обратное.
В меню фота режим вычитания дарка обозначается обычно как "шумоподавление при длительных выдержках" и "шумоподавление при высоких ИСО"

Подякували

1 :UKBB

[ask76]

Снимаю всегда с подвижками,т.е. можно попробовать сложить без дарков для уменьшения нерегулярного шума а дизеринг прибьет битые и горячие пиксели?
И можно поподробнее, что есть , зонные дефекты матрицы?

[UKBB]

Подозреваю что при одной и той же температуре воздуха и ГЗ температура матрицы зеркалки может быть разной.

[Vladimirovich]

Снимаю всегда с подвижками,т.е. можно попробовать сложить без дарков для уменьшения нерегулярного шума а дизеринг прибьет битые и горячие пиксели?

Да, прибьёт, если при сложении используется медиана или сигма-клиппинг.

И можно поподробнее, что есть , дефекты матрицы?

Открываете дарк в редакторе и сильно выкручиваете уровни и сразу видно есть неравномерности по фону или нет. Если поле ровное, то можно пробовать без дарков.

Подякували

2 :ask76, UKBB

[bigol]

Подозреваю что при одной и той же температуре воздуха и ГЗ температура матрицы зеркалки может быть разной.

Сильно разной она быть не должна, за исключением первых кадров. Далее матрица нагревается и последующие кадры уже будут по температуре близки. Кроме того, при калибровке дарком можно (нужно) использовать "оптимизацию" или автоматическое "масштабирование" дарка по температуре. Так что плюс-минус 2-3 градуса разбежки - вполне допустимо, не повлияет кардинально на итог.

Подякували

1 :UKBB

[M_M]

Далее матрица нагревается

Проблема нагрева матрицы существует при видеосъемке. При этом греется процессор, занимающийся упаковкой кадров в видеопоток. Еще один источник тепла -подсветка экрана, во многих моделях отключаемая. При съемке 30-секундными сериями проблемы нагрева матрицы нет. Есть проблема в падении температуры окружающей среды на несколько градусов. Даже в короткую летнюю ночь перепад температуры вечер - утро более 10-ти градусов в безоблачную ночь. Ради интереса, попробуйте сравнить вечерние (перед съемкой) и утренние (после съемки) дарки. Многих ожидает сюрприз. Это не столь ярко выражено, если речь идет всего о полусотне 30-секундных кадров, но тоже заметно. В прошлом году у меня был случай начала съемки при 12 градусах и окончании через полтора часа в связи с выпадением инея на фотоаппарате и  образованием ледяной корки на объективе. Летом.

[bigol]

Я никогда не занимался видеосъемкой на фоте (с кэнон 1000Д в этом нет особого смысла), но помню точно - в любую весенне-летне-осеннюю ночь (зимой не снимал) температура матрицы во время съемки примерно 20 градусов плюс-минус лапоть. При этом за бортом было 8-20*С. Да что там "помню", максим считывает температуру и хранит в заголовке.
1000Д самый "холодный" из цифрозеркалок того ряда. Другие озвучивали свои температуры, у некоторых моделей матрица под 40*С во время съемки. ФОТОсъемки. Про видео - не знаю.

[M_M]

во время съемки примерно 20 градусов плюс-минус лапоть. При этом за бортом было 8-20*С

Возможно, у Вас и некоторых других специальные Кеноны с автоподогревом.


У меня простой 6D. 5-ти секундные выдержки (ибо в городе), 10 сек между кадрами, 30 марта 2017 года, на улице около 5..10 градусов, измерения уличной температуры не вел.


Беру первую попавшуюся под руку серию.


Время  Температура (С)
21:26  21
22:00  15
22:30  12
23:00  12
23:10  11
23:33  10


Какие дарки брать?

[bigol]

5 сек выдержки с 10 сек паузами - это несколько необычное использование техники
Давайте возьмем что-то более реальное - хотя бы 30-60сек выдержки и паузы (на дизеринг) пусть секунд 5, вряд ли больше. Из предложенных дарков конечно брать средний - 12С

[ask76]

Кенон 550d, температура за бортом порядка 24С ,первые кадры (60сек iso400)идут с температурой порядка 17С-20С,с увеличением количества кадров, температура повышается и последние кадры идут уже при температуре порядка 29С.С таким температурным разбросом очень сложно снимать дарки. Пользуюсь подвижками,протестирую матрицу на предмет вышеуказанных зонных дефектов и возможно откажусь от дарков.