Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
27 Листопада 2024, 01:14:54

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[Naboka Igor]

После анодирования и окраски выполняют т.н. "силинг" (от to seal - "запечатывать"). Это предает покрытию блеск и большую устойчивость к внешней среде. Если детали предполагается дополнительно красить, то "силинг", как и саму покраску слоя красителем не используют т.к. это уменьшает агдезию.
Поверхность алюминия перед анодированием "освежают", самое простое - гарячий 10 -15 % раствор соды, после этого полоскание в холодной воде и непосредственно анодирование.

Я и не собирался все окрашивать, по адгезии согласен.  Анодировать постараюсь максимально, что можно.
Окраска только по деталям, которые часто используются, т.е. резьбовые, посадочные адаптеры, ручки.
Поры закрывают кипячением в воде после окраски, но при этом часть краски вымывается, поэтому на финише кипятил в краске, получилось хорошо.
Напрягает другое, что часть деталей нужно покрывать комбинированно, где после анодирования с кипячением, а где обычной краской.
И потом, я не знаю, как поведут себя реактивные грунты по анодированному слою, по чистой поверхности они работают хорошо. А здесь, по идее можно(нужно) сразу красить, т.к. это и есть грунт. И когда красить, подозреваю, что сразу, иначе свежие поры наберутся всякого ненужного. Да уж.

[Edward]

Для "сiлiнга" ще щось добавляють у розчин, але я не знаю що саме. Але це не кипячиння у ванi з фарбою.

[Naboka Igor]

Мои достижения за последние дни (день).
1. Спалил блок питания
2. Сергей заменил на аналогичный
3. Сегодня чуть не спалил новый   Оказывается. Нельзя загружать детали в электролит, а потом включать, особенно когда их много с большой поверхностной площадью. В момент включения возникают огромные токи и блоку будет хана!
Подвеску нужно постепенно погружать в включенном состоянии. Амперы пляшут хаотично, но блок не выбивает, а далее успокаивается. По совету Сергея, поставлю дополнительное регулируемое сопротивление на входе в ванну, для плавного запуска.
Т.о. идет набирание опыта с этой технологией, а Хьюстон на подхвате

Далее, разные сплавы по разному окрашиваются. Самый черный у Д16Т. Ближе к алюминию появляется красноватый оттенок. Видимо, нежелательно загружать детали с разных сплавов, туман над деталями по интенсивности получается разный.

В итоге, сегодня вечером, получил небольшую партию с хорошим стойким покрытием.
А телескоп, постепенно перерождается в заводское изготовление

Подякували

3 :Edward, Игорь Александрович, AR81

[ds40a]

...  Оказывается. Нельзя загружать детали в электролит, а потом включать, особенно когда их много с большой поверхностной площадью. В момент включения возникают огромные токи и блоку будет хана!
...

Блок живлення не той що треба. Повинно бути джерело струму, а не напруги, щось на кшталт джерела зварювального струму або зарядного пристрою - видавати потрібний рівень струму.

[Naboka Igor]

...  Оказывается. Нельзя загружать детали в электролит, а потом включать, особенно когда их много с большой поверхностной площадью. В момент включения возникают огромные токи и блоку будет хана!
...

Блок живлення не той що треба. Повинно бути джерело струму, а не напруги, щось на кшталт джерела зварювального струму або зарядного пристрою - видавати потрібний рівень струму.

Блок кажись до 20А. А великий струм виникає тільки в момент включення. В процесі вище 1.5А і 16 вольт не піднімаю, як би ток і не потрібен.
Спробую вирішити проблему запуску регульованим силовим резистором.

[ds40a]

... Спробую вирішити проблему запуску регульованим силовим резистором.

Хибний шлях. Для рівномірного покриття потрібно підтримувати постійною щільність струму, площа деталей не змінна значить треба підтримувати постійним рівень струму. Решта "від лукавого".

p.s. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43345&st=0

зварювальний імпульсний блок живлення має одну "ваду" - він може сприйняти опір гальванічної системи як прилипання електроду (КЗ) і ввімкне захист (якщо не помиляюся струм не більше 20А) . А стандартні зарядні пристрої дають невеликий рівень струму (не більше 7А)

[Naboka Igor]

... Спробую вирішити проблему запуску регульованим силовим резистором.

Хибний шлях. Для рівномірного покриття потрібно підтримувати постійною щільність струму, площа деталей не змінна значить треба підтримувати постійним рівень струму. Решта "від лукавого".

p.s. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43345&st=0

зварювальний імпульсний блок живлення має одну "ваду" - він може сприйняти опір гальванічної системи як прилипання електроду (КЗ) і ввімкне захист (якщо не помиляюся струм не більше 20А) . А стандартні зарядні пристрої дають невеликий рівень струму (не більше 7А)

Я вище писав тільки про проблему запуску. Рівномірність покриття і сам процес займає 40 -60 хвилин при струмі до 1.5А. Не розумію навіщо мені більше, там все кипіти почне. А струм я підтримую регулюванням напруги до 16В, таким чином компенсую наростаючий опір шару анодування.
Сам струм підбираю по матеріалу, за кількістю так званого туману над деталлю. Тому вище і зазначив, що завантажувати різні сплави в одну партію не бажано.

[Игорь Александрович]

Нормалёк    А что по поводу самой трубы, её тоже туда-же? ))

[Naboka Igor]

Нормалёк    А что по поводу самой трубы, её тоже туда-же? ))

Если всю, то взорвусь
Буду анодировать только края трубы с посадками под оправы Сами оправы, проведу сначала тест, как держится краска на анодировано-окрашенном слое, а потом уже принимать решение. Есть еще составные детали, темный лес ваще. Жаль будет угробить их. Быстрее всего, т.к. они глубоко внутри, обойдусь просто реактивным грунтом.

[Игорь Александрович]

Нормалёк    А что по поводу самой трубы, её тоже туда-же? ))

Если всю, то взорвусь
Буду анодировать только края трубы с посадками под оправы ...
 Есть еще составные детали, темный лес ваще. Жаль будет угробить их...

Та да, столько труда вложено. Лучше проверить на похожих деталях, или их обрезках.
А что если анодировать такие трубы сварочным инвертором ММА? У него минимальный ток 20 ампер вроде, только вольтаж неизвестен

[Naboka Igor]

Нормалёк    А что по поводу самой трубы, её тоже туда-же? ))

Если всю, то взорвусь
Буду анодировать только края трубы с посадками под оправы ...
 Есть еще составные детали, темный лес ваще. Жаль будет угробить их...

Та да, столько труда вложено. Лучше проверить на похожих деталях, или их обрезках.
А что если анодировать такие трубы сварочным инвертором ММА? У него минимальный ток 20 ампер вроде, только вольтаж неизвестен

Сгорит все к чертям Повторюсь, ток подбираем под деталь по наличию своеобразного тумана от детали (очень мелкие пузырьки и их много). Подбираем именно регулировкой вольтажа, который все время меняем регулируя ручкой т.о. сохраняя постоянное значение тока. Ток зависит от материала. С моей "огромной" практики, вольтаж примерно начинается с 9 и до 16 удерживая скажем 1,3А.

Подякували

1 :Игорь Александрович

[Игорь Александрович]

Сгорит все к чертям

Ну, возможно? Я как-то давненько проводил эксперимент с нихромовой ( или вольфрамовой?) проволокой от старой совковой сушилки для рук ( висели раньше такие в уборных)
Так, скрутив 4 куска по 0,5 метра в спираль ( шуруповёртом, потом намоткой на шток) подключил это к + и - на инвертор, на минимальном токе спираль еле покраснела, почти незаметно. При добавлении ампеража начала краснеть, потом желтеть и перегорела когда крутилка остановилась в раёне 50 - 60 А (уже не помню точно) при этом раскалившись до бела. Аппарат работает нормально до сих пор.
 

[Серега]

Далее, разные сплавы по разному окрашиваются.

концентрацію фарби треба збільшити. 10г\л  же ш намішано?   В чому плюс чорної фарби - всі сплави чорні виходять

або, можливо, шар оксиду тонкуватий

[Naboka Igor]

Далее, разные сплавы по разному окрашиваются.

концентрацію фарби треба збільшити. 10г\л  же ш намішано?   В чому плюс чорної фарби - всі сплави чорні виходять

або, можливо, шар оксиду тонкуватий

Фарба, 20гр на два літри, можу і додати. Рн води перевірив, оцту зовсім небагато, половину кришечки, строго по твоїй інструкції в допуску. Але, по правді не знаю, який струм повинен бути, орієнтуюся на слабенький туманчик. Може потрібно підняти до 2-х ампер? І не боятися, що спалю і піду в мінус?
І ще зрозумів, що на холоді шар дійсно щільний, що може також впливати на забарвлення.
Загалом головне, що процес йде. А "не подобається" те, що гарно блищить. Тобто, подальше покриття матовим грунтом не відміняється, зрозуміло, що не посадочних і різьбових місць.

[niknik]

 

Далее, разные сплавы по разному окрашиваются.

концентрацію фарби треба збільшити. 10г\л  же ш намішано?   В чому плюс чорної фарби - всі сплави чорні виходять

або, можливо, шар оксиду тонкуватий

Фарба, 20гр на два літри, можу і додати.

Судя по фото, эстетический вид деталей очень даже ничего, краска наполнилась нормально.  По моему опыту и по фото, я бы сказал, что, таки да, слой тонковат. Причины этому может быть три. Температурный режим, электрический режим и состав ванны. Есть еще некоторые, неучтенные нюансы. Исходя из своего скромного опыта в этом деле, могу, так же, всунуть свой пятак и кое что посоветовать.
 Что касается температурного режима, то по описанию совсем не понятно, какой он.  Я, в гальванике, работаю по ВИАМовским инструкциям уже больше 30 лет и понял, что это Конституция. Эта инструкция гласит, что процесс  сернокислого анодировани проводится, при температуре от 13 до 25 град. Все. Я даже не хочу обсуждать и оспаривать эти значения. Все подтверждено практикой. Но, есть нюансы. Сернокислое анодорование, это только пооцесс который создает оксидную пленку определенной структуры. В зависимости от изменений температуры, даже в вышеоговоренных пределах, эта структура млжет быть разная. Чем температура ниже, тем плотнее и тверже пленка (здесь об этом уже писали), но медленее процесс и ессно тоньше слой, получаемый за ед. времени. Этои факторы очень сильно влияют на процесспропитывания этой пленки краской. Чем плотнее слой, тем хуже в него пропитывается краска. Надеюсь, понятно, что применяя слова "плотнее", или  "рыхлее", мы говорим о кристаллической решетке слоя, то есть, о периоде кристаллической решетки. Если понижать температуру безконтрольно, оо мы получим кристаллическую решетку такой плотности, что в нее не влезет мллекула нашего замечательного красителя. Я ни разу не видел, Игорь, в Вашей ванне термометр. Может быть, у Вас, температурный режим нормальныйё а может быть и нет. Но, то, что он бесконтрольный, это точно.    По температурным режимам сернокислого анодирования, предназначенного, для наполнения красителем, я консультировался с опытнейшими технологами-гальваниками и они меня нучили держать температуру процесса в пределах 20...25 град, тогда создается пленка такой рыхлости, что краситель туда напитатся по максимуму и дает "радикально черный цвет", и очень глубокий. Кроме того, при таком режиме, мы получаем максимальный слой оксида алюминия. Максимальный слой в сочетании с отличной пропитываемостью дают максимальный результат. По температурному режиму, кажись, все, хотя и поверхностно.
 По электрическому режиму, все сложнее и, здесь, прямо скажу, засада. Стоит начать с того, что он должен проходить, при напряжении 13...24 В. Самое главное, что постоянным должно быть напряжение. Не ток, а напряжение. Для каждой садки (площади покрытия) нужно подбирать свое напряжение. Я ставлю напряжение от 18, до 25 В. Если садка меньше одного дециметра, ставлю 18 вольт, дальше по возростающей. Если ставлю меньше, получается тонкий слой и цвет получается с фиолетово синим отливом. По ГОСТу, этот цвет допускается, но визуально смотрится, так себе. Поэтому, я ставлю всегда, минимум 18 В. Вообще, после анодирования, детали должны получаться немного перламутровые, тогда при наполнении красителем, все будет окей. В связи с вышенаписанным, могу рассказать какой у меня выпрямитель (тот, что дома). Он очень простой. У него стоит транс 220/25 В, и на первичку я поставил обычный ЛАТР, на 2А и диодный мост на 20А. Перед загрузкой я вывожу все на ноль, а потом, крутя ручку ЛАТРа, вывожу на нужное напряжение и поддерживаю его в зависимости от роста онадной пленки. Сила тока, за время анодирования, может упасть до половины первоначальной, это нормально. На работе, у меня, специальный блок питания, для сернокислого анодирования, который поддерживает заданное напряжение постоянным, автоматически.
 По соству ванны. Мне кажется, Игорь, у Вас "сильная" (с высокой концентрацией кислоты) ванна. Я не работал на "сильных" ваннах, я всегда работаю на ваннах сернокислого анодирования с концентрацией серной кислоты 180...200 г/л. Это соответствует инструкции ВИАМ и всегда работает. Так, что не буду утверждать, кто из нас правильнее делает, потому, что я не проводил специальных исследований по зависимости концентрации кислоты и толщине получаемого слоя. Но, все же, меня терзают смутные сомнения и сейчас объясню откуда они берутся. Процесс сернокислого анодировпния, это процесс балланса между стравливанием металла и ростом анодного слоя. То есть в процессе анодировпния алюминий превращается в пористый сапфир (он же оксид алюминия), корорый более "рыхлый " и подымается, как бы растет над поверхностью металла (как грибок). Но, он не только растет наружу, но и внедряется вглубь с пропорцией 1:1. Казалось бы, если он растет, значит деталь должна увеличиааться в размерах. Не тут то было, химики придумали такой режим и такую концентрацию, что бы этот слой травился. И его травится ровно стоко, что устанавливается балланс, между ростом и травлением и деталь остается неизменна в своих размерах. Не знаю, что может получиьься, если этот балланс нарушить увеличив концентрацию кислоты, но я этого никогда не делал, потому, что имею богатый опыт неудач, призошедших в результате нарушения технологии гальвпнических рооцессов. Химия наука темная. Могу только посоветоаать привести свою технологию в соответствие с отработанной умными химиками. Если Вас интересует полная ВИАМовская технология этого процесса, я Вам ее с удовольствием предоставлю.
 Есть еще некоторые нюансы. Во первых, подвески нужно применять титановые. Половина брака, который происходит в гальвпнике, происходит по причине плохих электрических контактов. Когда Вы используете алюминиевую, или дюралевую подвеску, то ванна ее воспринимает, как деталь и ее то же анодирует. Я не буду говорить, что это приводит к утечке тока, еерерасходу энергии, дополнительному разогреву расствора, что может привести к нарушению режима и растравливанию деталей, я хочу акцентировать внимание на том, что подвеска покрывается нетокопроводящей пленкой, которая отсутствует, ооьько в маленькой точке, в месте контакта, которая может уменьшаться, уменьшая точку контакта и вести к нарушению стабильгости электрического режима. В принципе, один процесс можно провести удачно. Но при повторном использовпнии алюминиевой подвески, в предыдущую точку контакта, Вы можете уже не попасть. Поэтому место контакта подвески с деталью нужно обязательно зачистить но лучше протравить всю подвеску в расстворе каустической соды. И использовать по новой, учитывая и площадь подвески, то же. Но лучше, для материала, подвесок,  использовать использовать титан. Ванна анодирования титан не видит, вообще. Она его не анодирует и не травит, и с ним ничего не происходит. Очень рекомендую сделать подвеску из титана.
 
 

Подякували

5 :Огарков Сергей, Серега, Naboka Igor, serhio_67, Edward

[Серега]

а ток через титан не утекает, как по наиболее простому пути?  Сопротивление пленки на детали то растет, и єто заметно.  Любой забытый или впресованный в детали элемент из другого металла (у меня был нержавеющий установочный винт) приводит к тому что ток утекает через него.

[niknik]

 Еще, хотел написать о перемешивании расствора, во время процесса. На производстве, перемешивание осуществляется с помощью барбатажа. На дне ванны лежит пара трубок с дырочками в которые подается воздух и подымающиеся бульбочки перемешивают расствор. Воздух нагнетается с помощью компрессора.  В принципе, когда идет электролиз с детали то же идут бульбы, подымается теплый расствор и все, как бы само перемешивается. Это все конечно, так и расствор вокруг детали перемешивается и без барбатажа. Но, он не перемешивпется в пресловытых точках контакта. В результате этого в местах контакта могут аозникать локальные зоны с повышенной температурой расствора. Я выше писал, что если  происходит нарушение температурного режима, то нарушается баланс между травлением и ростом оксиднй пленки. Так, вот в этих местах темеература может достигать недопустимых значений и не будет никакого роста, а одно сплошное травление. Очень печально, несколько месяцев изготавливать ответственную деталь и расстравить ее во время придания ей красивооо эстетического вида. Уж лучше бы вовсе не анодировать. Со мной это происходило не раз и мне чувства потери дорогих сердцу деталей, отлично знакомы. Так, что все должно быть сделано как положено и мелочей здесь, нет. В противном случае, потеряешь деталь, или вытащишь ее рябую, из кастрюли с красителем.
 Дома у меня ванной так же есть барбатаж. Воздух, с помощью автомобильного компрессора, сначала накачивается в рессивер, а потом дует в трубку с дырками, которая лежит в ванной. Сейчас объясню почему ткк сложно и почему не прямо из аквариумного компрессора. У меня ванна на 30 литров и аквариумного компрессора не хватит. Но, автомобильного, конечно бы хватило, но рессивер нужен, для безопасного завершения процесса, в случае поломки компрессора, которых у меня два, или отключения электроенергии. Дело в том, что бывает анодируешь деталь которая обошлась (или может обойтись) дороже, чем компрессор с рессивером, вместе взятые. Поэтому, качество, прежде всего. Я, полагаю, с этим трудно не согласиться. Игорь, лучше, все таки, сделайте барбатаж. Без него брак неизбежен, только дело во времени.
 Еще, я хотел вернуться к вопросу о градуснике. Дело в том, что чем больше ванна, тем, у нее стабильнее пооцесс, прежде всего, температурный. Объем Вашей ванны очень мал, он находится за зоной технологичности, поэтому она может выкидывать такие непредсказуемые финты, даже во время работы с, казалось бы, небольшой загрузкой. А без перемешивания и подавно. А в вашем случае, когда Вы оцениваете работу ванны, используя информацию о колличестве пузырьков над деталями, без термометра и контроля температуры, можно запростосто потерять садку деталей. Это, как ехать на автомобиле, без указателя уровня топлива, считая оставшийся, в баке, бензин, по спидометру. Извините, если пишу, что то не так. Установите в ванну градусник и Вы всегда сможете безопасно остановить процесс, в случае роста температуры и спасете детали. Я думаю, градусник будет стоить дешевле спасенных деталей.
 Есть еще один нюанс. Мне немного не понятно, откуда у Вас такая замудренная технология покраски, ни разу такой не встречал. Она, конечно же правильная, но несколько сложноватая. Я напишу, как я наполняю пленку красителем и они всегда получаются. Я так сделал очень много деталей и они получились качественными. А Вы смотрите, подойдет ли Вам такая технология, или нет. Концентрация красителя 10 г., на 1 литр дистилированной воды. Плюс, минус на испарения. Беру, ставлю кастрюлю, с красителем,  на печь и довожу до кипения. Затем погружаю в расствор анодированные детали и держу, в кипящем расстворе  3 минуты. Вытаскиваю, промываю и готово. Слой наполняется красителем и закрыватся все трубки.
  Для того, что бы, не анодировались отдельные участки деталей, нужно их изолировать электрически. Для этого, в домашних условиях, лучше всего применять местное трехкратное покрытие лаком (он клей) ХВК-2А. Игорь, если Вам нужен такой клей, могу отсыпать необходимое количество (ессно, безвозмездно). Если, что нибудь еще нужно, пишите в личку. Используя свой скромный опыт, в этом деле, постараюсь помочь.
 
 

Подякували

1 :Naboka Igor

[niknik]

а ток через титан не утекает, как по наиболее простому пути?  Сопротивление пленки на детали то растет, и єто заметно.  Любой забытый или впресованный в детали элемент из другого металла (у меня был нержавеющий установочный винт) приводит к тому что ток утекает через него.

 Для меня это, как маленькое чудо. Ванна анодирования, не только нашего, сернокислого, но и твердого (низкотемпературного), и хромокислого (серенькое), титан не видит, вообще. Пропускает ток и не видит. Я использую только титановые подвески. На работе есть такие подвески которым больше 32 лет. Они были еще до меня и они, как новые. Нужно только немноготирнуть надфилем место контакта (чисто символически) и в работу.
 Стальные детали расстравливпются в ванне анодирования потому, что это такой процесс. Железо растравливается не только электричествов, но и химией. В этой ванне, все перепутано. Наверно, Вы обратили внимание, она так и назваается - анодироапние, потому что алюминий (детали) используют, как анод. Катоды, это аноды, а аноды это детали. А железо, если его применять в кислой ванне, в качестве анода, а свинец в качестве катода (у нас так получается) уходит в расствор.

[niknik]

 Да, еще хочу написать о обезжировке. В идеале нужно обезжиривать несколько секунд в ванне следующего состава:
Тринатрийфосфат - 30...70 г/л
Сода кальцинированная  20...25
Натр едкий 5...15
Жидкое стекло 10...20 г/л
 Температура 60...70° С.
 Этот расствор не только обезжиривает а немного (пару микрон) подтравлиаает поверхность дюрали, как бы активируя его. Тогда анодирование идет равномерно по всей поверхности, без всяких пятен и потеков. После ткеого обезжиривания детали могут потемнеть. В принципе, ето не страшно, но я их мокаю в расствор (20...25 проц) азотной кислоты и они становятся опять белыми.
 Одним бензином обезжиривать бесполезно. Он не расстворяет, или плохо расстворяет многие жиры. Человеческий, в оом числе, а человеческий жир, наверно, самый паскудный из всех. Поэтому, рекомендую, всегда (особенно, после анодироапния) пользоваться перчатками. Если, Вам вся эта химия противопоказана, или недоступна, то можно пользоаатьс стиральным порошком, очень хорошо его промывая. Но, есть еще одно атомное средство. Ядерная бомба, для всех жиров, это ВЕНСКАЯ ИЗВЕСТЬ. Купите ее килограмм, мешайте с водой до сметанообразного состояния и мажте кисточкой, или зубной щеткой, этой "сметаной" детали. Венская известь абсолютно безвредна, но после промывки не оставляет ни одной молекулы жира. Конечно, подтравливания и активации не произойдет и это минус, но ничего.

Подякували

1 :Naboka Igor

[niknik]

 Да, еще есть важный момент. Это промывка. После анодирования нужно очень хорошо промывать детали. Особенно глухие отверстия. Если в глухих отверстиях останется кислота, то он попадет на сопряженную поверхность и ее разъест. После наполнения красителем такие (разъеденные) поверхности останутся белыми, или рябыми, что будет смотреться очень некрасиво. После промывки, я сразу глухие отверстия вымакиваю трубочками из промокашки а потом еще раз промываю, а потом, еще раз, вымакиваю промокашкой и, только затем, сушу воздухом. Рекомендую этот метод.

Подякували

1 :Naboka Igor