Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
27 Листопада 2024, 12:32:38

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[Alex Scorpion]

Поздравляю, очень приличный на мой взгляд результат. Можно пробывать HDR.

Спасибо, но мне кажется, этот результат слабоват

А как шдр применяется к астрофото?

съёмка с шагом экспозиции для для того, чтобы звёзды не пережглись?

Я когда-то складывал разные кадры, там скажем к серии прибавлял кадров 10 с выдержкой вдвое меньшей, а после в Дип Скай Стекере ставил галочку ХДР. но это не мануал а то как я это делал.

там дело не в звездах, а в том что на мой взгляд ядро Андромеды передержано.

[MilosAngel]

Поздравляю, очень приличный на мой взгляд результат. Можно пробывать HDR.

Спасибо, но мне кажется, этот результат слабоват

А как шдр применяется к астрофото?

съёмка с шагом экспозиции для для того, чтобы звёзды не пережглись?

Я когда-то складывал разные кадры, там скажем к серии прибавлял кадров 10 с выдержкой вдвое меньшей, а после в Дип Скай Стекере ставил галочку ХДР. но это не мануал а то как я это делал.

там дело не в звездах, а в том что на мой взгляд ядро Андромеды передержано.

Я просто гистограмму поджимал, чтобы было больше контраста, по этому самые яркие участки "выгорели", а средние тона стали лучше видны.

[Серега]

Нужно было просто разобрать задник объектива и добраться до последней линзы объектива (по факту она самая первая, т.к., разбирал сзади объектива) и просто на полмиллиметра-миллиметр открутить её на этом всё!!!
Разумеется, собрать всё обратно.

Для Никона, просто чуточку больше открутить или вкрутить эту линзу, в зависимости от рабочего отрезка!

Надеюсь, кому-то поможет в будущем!

Это, как-бы, оптическая система, а в оптических системах, как известно, должны быть выдержаны все отрезки, межлинзовые расстояния, согласно допусков.
 Дай боже чтоб проблема изначально была именно в том, что эта линза была смещена относительного своего правильного положения, и потому не было бесконечности.
Тогда да, такой подход применим.

А вообще, ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.

[Серега]

на всякий случай, вот схема с размерами.

Но конечно, проверить эти расстояния дома, без минимального набора измерительных инструментов, сложно

[Alex Scorpion]

Экий вы простой!
Это, как-бы, оптическая система, а в оптических системах, как известно, должны быть выдержаны все отрезки, межлинзовые расстояния, согласно допусков.
 Дай боже чтоб проблема изначально была именно в том, что эта линза была смещена относительного своего правильного положения, и потому не было бесконечности.
Тогда да, такой подход применим.

А вообще, ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Вот, вот. Вангую конечно, но похоже я был прав про косой выходной блок линз (в конкретном случае последняя линза которую автор выкручивал)

Как правило заводские переходники ведут себя хорошо, самопальные переходники бывают с разбросом.

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

[Yvk]

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

По идее, это независимые вещи. Взять, к примеру, одиночную линзу - стекла практически нет, а хроматизма выше крыши.

[MilosAngel]

Нужно было просто разобрать задник объектива и добраться до последней линзы объектива (по факту она самая первая, т.к., разбирал сзади объектива) и просто на полмиллиметра-миллиметр открутить её на этом всё!!!
Разумеется, собрать всё обратно.

Для Никона, просто чуточку больше открутить или вкрутить эту линзу, в зависимости от рабочего отрезка!

Надеюсь, кому-то поможет в будущем!

Экий вы простой!
Это, как-бы, оптическая система, а в оптических системах, как известно, должны быть выдержаны все отрезки, межлинзовые расстояния, согласно допусков.
 Дай боже чтоб проблема изначально была именно в том, что эта линза была смещена относительного своего правильного положения, и потому не было бесконечности.
Тогда да, такой подход применим.

А вообще, ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Зачем так называете меня?
Спокойнее, пожалуйста, я сюда не за оскорблениями пришёл, а за помощью.


Во-первых, раз я решился на разборку объектива, мне заведомо его не жаль и в случае поломки, я бы не расстроился.
Во-вторых, я в конструкцию объектива изменений не вносил, всего-то открутил на полмиллиметра открутил заднюю линзу и всё.

И как выяснилось, его уже до меня разбирали, частично болтиков, так что кто его знает, что я купил давно..

Я понимаю, что нельзя нарушать юстировку объектива, мне это известно, как никому другому, поверьте.
Потому что-то, юстировка да ещё и под конкретную тушку фотоаппарата в сервисе денег стоит.

И знал, на что иду, благо всё вышло без косяков, бесконечность появилась.

[MilosAngel]

на всякий случай, вот схема с размерами.

Но конечно, проверить эти расстояния дома, без минимального набора измерительных инструментов, сложно

За схему спасибо, но постфактум разборки она уже не нужна, да я и у гугла спросил за неё.

[MilosAngel]

Экий вы простой!
Это, как-бы, оптическая система, а в оптических системах, как известно, должны быть выдержаны все отрезки, межлинзовые расстояния, согласно допусков.
 Дай боже чтоб проблема изначально была именно в том, что эта линза была смещена относительного своего правильного положения, и потому не было бесконечности.
Тогда да, такой подход применим.

А вообще, ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Вот, вот. Вангую конечно, но похоже я был прав про косой выходной блок линз (в конкретном случае последняя линза которую автор выкручивал)

Как правило заводские переходники ведут себя хорошо, самопальные переходники бывают с разбросом.

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

Когда проектировали эти линзы, наверняка учитывали, что когда линза садиться на резьбу, то будет перекос и, я надеюсь, этот факт учли!

Ну поле, вроде, резкое после разборки, пусть и не по маске Бахтинова фокусировался, а через лайв вью, вроде не мыло.

[vtorkalo]

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

У меня есть canon ef 100-400 (4.5-5.6) L и там 17 елементов. Но хроматизма практически нет. Вот чудо!

[MilosAngel]

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

У меня есть canon ef 100-400 (4.5-5.6) L и там 17 елементов. Но хроматизма практически нет. Вот чудо!

Действительно, не говорите)))

[Серега]

Зачем так называете меня?
Спокойнее, пожалуйста, я сюда не за оскорблениями пришёл, а за помощью.


Во-первых, раз я решился на разборку объектива, мне заведомо его не жаль и в случае поломки, я бы не расстроился.
Во-вторых, я в конструкцию объектива изменений не вносил, всего-то открутил на полмиллиметра открутил заднюю линзу и всё.

И как выяснилось, его уже до меня разбирали, частично болтиков, так что кто его знает, что я купил давно..

Я понимаю, что нельзя нарушать юстировку объектива, мне это известно, как никому другому, поверьте.
Потому что-то, юстировка да ещё и под конкретную тушку фотоаппарата в сервисе денег стоит.

И знал, на что иду, благо всё вышло без косяков, бесконечность появилась.

Эммм... это было вовсе не оскорбление. Странноватое у вас восприятие.

Но вы должны понимать, что оставляя описание такого способа решения проблемы на этом форуме, вы делаете этот способ доступным для гугла, а значит и для других страждущих от проблемы с фокусировкий этого объектива.  И он, как наиболее простой, непременно будет испробован первым, и мало кто будет понимать к чему это может привести.   Поэтому я бы не рекомендовал вот так просто публиковать такое.  Тогда уж дисклеймеры всяческие напишите, как это принято в цивилизованном мире, например.

Подякували

2 :serhio_67, Naboka Igor

[Alex Scorpion]

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

У меня есть canon ef 100-400 (4.5-5.6) L и там 17 елементов. Но хроматизма практически нет. Вот чудо!

что вы этим хотели сказать ?

[Naboka Igor]

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

У меня есть canon ef 100-400 (4.5-5.6) L и там 17 елементов. Но хроматизма практически нет. Вот чудо!

что вы этим хотели сказать ?

Наверное, что 17 лучше чем 2

[Alex Scorpion]

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

У меня есть canon ef 100-400 (4.5-5.6) L и там 17 елементов. Но хроматизма практически нет. Вот чудо!

что вы этим хотели сказать ?

Наверное, что 17 лучше чем 2

это как каскады усиления со соими ООС, когда их много то на выходе АЧХ ровная, а вот звук сухой и эмоционально скудный.
а если серьёзно, то как обладатель Юпитера-37а хотел бы посмотреть на цейсовский оригинал с хорошим низкодисперсионным стеклом (а не того шлака который был в совке).


Если что, то все Юпитеры это копии цейсовских Сонаров выполнены из совейського не очень качественного стекла, собственно как и Гелиосы это те же цейсовские Планары, выполненые по симетричной схеме, которая дает всеми нами любимые закрученные снимки по краям, на ФФ конечно же.

https://www.flickr.com/groups/czj135/     Хроматизму тоже мало.

Ну и Никон с Кеноном думаю хорошо гасит в равах все дисторсии.

[vtorkalo]

Ну и Никон с Кеноном думаю хорошо гасит в равах все дисторсии.

там коррекцию хроматизма при конвертации надо отдельно включать (можно еще скачать профиль объектива)
Но и без коррекции все очень хорошо
Можно проверить сделав снимок не до конца доворачивая байонет (камера не будет знать что за линза).
Насколько знаю, в Canon честные рав. Поэтому в бюджетном астрофото в основном все на canon.

[MilosAngel]

Сколько там стекла, жуть какая-то, неудивительно что такой хроматизм.

У меня есть canon ef 100-400 (4.5-5.6) L и там 17 елементов. Но хроматизма практически нет. Вот чудо!

что вы этим хотели сказать ?

Наверное, что 17 лучше чем 2

Игорь, подскажите, в каком направлении мне двигаться дальше?)

Копить сигнал с Андромеды, что бы прорисовалась хорошо и нормально обработать или уже можно попробовать что-то другое?

Просто хочется, немного лучшего результата, а не то, что у меня получилось.

Да и не нравится мне, как получились звёзды.
Может, прикрыть диафрагму до 8 и поснимать серии по 20 сек?

Читал, вчера, что на таких маленьких выдержках исо можно задирать чуть ли не на два стопа ниже максимального в фотоаппарате, потому что при сложении 100+ снимков, шум будет сильно меньше, чем на одиночном кадре, а полезного сигнала больше.

Если что, пользуюсь Canon 5D Mark III

Вот ссылка на статью:

Скрытый текст

https://astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=13626#!prettyPhoto

[POL]

Я хоть и не Игорь, но за темой слежу))
На Вашем месте, для улучшения качества фото, я бы поступил так:
1. Отснял бы поле я яркими звездами на треккере с выдержкой 1с на разных значениях диафрагмы. Это исключит искревление звезд от работы треккера и покажет (примерно), на сколько надо закрыть диафрагму что бы получить красивые звездочки.
2. С этим значением диафрагмы постепенно повышать выдержки с шагом 5с, на каждой выдержке делать около 10 кадров.
3. Смотреть на качество звезд, повышать выдержки пока количество брака (потянутые звезды) не дойдет, скажем, до половины. Если на этой выдержке звезды условно круглые но всё равно не красивые - ещё немного закрыть диафрагму.
4. Эту процедуру достаточно провести один раз, и всё станет понятно. Дальше можно снимать на установленной диафрагме и выдержке максимальное количество кадров. ИСО зимой - 3200 или 1600, летом - 1600 или 800, по вкусу

[vtorkalo]

на самодельном трекере без гидирования количество света и так сильно ограничено. (выдержкой).  Плюс матрица обычной зеркалки и не очень светлый объектив (с телеконвертором еще темнее)

ИМХО нецелесообразно резать еще закрытием диафрагмы.

[Alex Scorpion]

Я хоть и не Игорь, но за темой слежу))
На Вашем месте, для улучшения качества фото, я бы поступил так:
1. Отснял бы поле я яркими звездами на треккере с выдержкой 1с на разных значениях диафрагмы. Это исключит искревление звезд от работы треккера и покажет (примерно), на сколько надо закрыть диафрагму что бы получить красивые звездочки.
2. С этим значением диафрагмы постепенно повышать выдержки с шагом 5с, на каждой выдержке делать около 10 кадров.
3. Смотреть на качество звезд, повышать выдержки пока количество брака (потянутые звезды) не дойдет, скажем, до половины. Если на этой выдержке звезды условно круглые но всё равно не красивые - ещё немного закрыть диафрагму.
4. Эту процедуру достаточно провести один раз, и всё станет понятно. Дальше можно снимать на установленной диафрагме и выдержке максимальное количество кадров. ИСО зимой - 3200 или 1600, летом - 1600 или 800, по вкусу

на самодельном трекере без гидирования количество света и так сильно ограничено. (выдержкой).  Плюс матрица обычной зеркалки и не очень светлый объектив (с телеконвертором еще темнее)

Все это писалось выше, но автор не слышит

Менять надо объектив. Зажатие дырки и получении приемлемого хроматизма, превращает непригодный сетап в еще более непригодный сетап.

Данный объектив, в том числе и мой Юпитер 135 мм, по звездам показывает себя плохо, даже в руки брать его не хочется.