Тема: Шлифовальник. (Прочитано 3485 раз)

Thomas · « : 30 Березня 2009, 11:46:29 »

Исходные данные:
Есть бетонная основа для шлифовальника отлитая на зеркале. D = 150 мм.

Есть уже покромсанные куски оргстекла 20x20x5 мм, как лучше их приклеить к основе ?
Вариант #1:
Покрыть основу эпоксидкой, повтыкать квадратики, перевернуть и поставить затвердевать на ГЗ (через пленку конечно)

Вариант #2:
Не использовать оргстекло и просто налить на ГЗ эпоксидку (по всем правилам конечно), сверху потом поставить основу, потом пилить на квадратики.

Вариант #3:
Залить основу битумом, на него прилепить кусочки оргстекла, отформовать.

Вопросы возникли из-за того что насколько мне известно эпоксидка коробится, и если вдруг придется снова вернуться к тонкой шлифовке, то могут возникнуть проблемы. Сам склоняюсь к варианту #3. Выношу на суд свое решение.
Как лучше по вашему ?

Shadow

битум слишком мягкий и текучий для шлифовальника. имхо - 1 вариант

Grew

Только не третий!

Thomas

Дело в том что третий способ описан в книге Навашина (в дополнениях), второй из сикорука, первый из инета.

SWN

Я делал пару шлифовальников на бетонной основе, покрытой тонким защитным слоем эпоксидки. Квадратики из оргстекла наклеивал одновременно с покрытием лицевой стороны. Квадратики обязательно надо прошлифовать наждачкой. Я на втором шлифовальнике не обработал, часть отстала. Потом пришлифовал, протер растворителем и приклеил по новой. Держатся мертво. Коробления эпоксидки не замечал. Слой тонкий.
Зеркало с грузом ложил сверху. Неровности при пришлифовке сошливовываются довольно быстро.

mak

вариант 3 отпадает сразу. использовать битум нельзя, т.к. налипнувший крупный абразив уже будет не отмыть, но вот в процессе работы он легко может вывалится на тонкой шлифовке и все испортить. а самое обидное будет то, что заметно это будет только на полировке, когда через все зеркало начнет просмтриваться красивый рисунок того, как шлифовальник одно зерно тягал по всему зеркалу.

варианты 1 и 2 в практике почти равнозначны, за исключением того, что придется возится в 1 варианте с равномерной ориентацией квадратиков.

лично для меня наиболее оптимален вариант 2.
изготавливаете из эпоксидки 3 "пенёчка" одинаковой высоты (хотя бы милиметров 10)
заготовку укрываете тонкой пленкой (толстая не передаст форму), предварительно смазав саму заготовку например солидолом. делаете на зеркале бортик из картона оклеенного скотчем с внутренней стороны. высота борта=толщина заготовки+высота пенечков+толщина бетонного основания+2см. бетонное основание должно быть хотя бы на 5 мм меньше зеркала.
в смолу добавляете немного ацетона (совсем немного, чтобы она стала хоть чуть жиже), перемешиваете, даете отстоятся с полчаса. проверяете, поднялись ли все пузырьки воздуха. если смола все еще вязкая (не весь воздух поднялся), можно еще немного добавить ацетона. снова пеермешать и отстоять. тут важно не перестараться, а то смола вобще не застынет. а разжижение смолы необходимо для того, чтобы в рабочем слое смолы небыло пузырьков.
добавить отвердитель в соотношении 1:10 (учитывая, что добавлялся ацетон, то кроме стандартной дозы отвердителя можно добавить еще немного, вплоть до 1/4 от стандартного объема отвердителя. С этого момента нужно действовать быстро но не спеша.
наливаете смолу на заготовку с уже установленным бортом до уровня пеньков но не выше. прямо в смолу ставите треугольником пеньки у самого борта и аккуратно устанавливаете на них же бетонное основание. если зазор между бортом и основанием слишком маленький сделать это непросто. поэтому можно использовать предварительно изготовленные крючки из толстой проволки или электрода. здесь важно, чтобы пеньки остались на своих местах, не перевернулись и не сдвинулись. иначе выдрать основание из жидкой смолы будет очень не просто. центруем основание.
если все прошло успешно - аккуратно и медленно выливаем остатки смолы и тщательно промазываем верх основания смолой так, чтобы нигде небыло открытого бетона. хорошо, если слой смолы укроет верх основания хотя бы на 1 мм.
Оставляем застывать смолу. Этот процесс всякий раз протекает по-разному. Было и такое, что через час после заливки шлифовальник уже вовсю трудился на станке, а было, что ему приходилось и три дня отстаиватся. но это не страшно. если через три дня смола все еще липнет - это тоже не страашно. берете всю конструкцию и ставите в таз с теплой водой, которая полностью должна покрыть шлифовальник. добавляете кипяток понемногу, размешивая всю воду в тазу до равномерной температуры. постепенно доводите температуру до такой, когда руку держать в воде уже сложно. это где-то 50-60 градусов. выдерживаете при такой температуре хотя бы полчаса. через полчаса проверяете твердость поверхности. должна полностью затвердеть. я оставлял эту конструкцию в воде до ее остывания. т.к. если из горячей воды достать - на воздухе может лопнуть стекляха. если используется ситалл - то пофиг, но лучше все-таки дать остыть вместе с водой.
когда все остыло - снимаем борт и разбираем то, что получилось. если вдруг были протечки и смола добралась до стекла - то сходу может и не разобраться. но паниковать и спешить не надо. все делаем очень аккуратно. праильно примененный напильничек, ножовочное полотно, сапожный нож - и все получится.
когда в руках окажется готовый шлифовальник - он будет с не самой красивой поверхностью. это не страшно. берем угольник, линейку, шило и размечаем будущие канавки. потом по разметке обычной болгаркой прорезаем канавки (это лучше на улице, бо вони будет...). главное слишком не заглублятся, чтоб до бетона не достать. получатся красивые квадратики. потом треугольным напильником на канавках и по краю делаем фаски. все протираем растворителем и весь шлифовальник, особенно канавки прокрашиваем нитрокраской (цвет не важен). после высыхания краски пришлифовываем шлифовальник крупным абразивом до тех пор, пока не выровняется вся рабочая поверхность (можно контролировать по сходу краски).
Ну, собсно, и все.

Огарков Сергей

Лично я за вариант №4 - чугунный или стальной цельный шлифовальник.

Thomas

2 mak спасибо за подробный ответ.

Жаль только то что у меня основа такая-же как и зеркало по диаметру и в итоге получится что процесс будет идти вслепую. обточит его может и не получится, так как арматуру я там применил хорошую ))). Будем думать что делать в этой ситуации.

alex~

Цитата: thomas.coding від 30 Березня 2009, 11:46:29

Как лучше по вашему ?

У меня где-то валяются два шлифовальника (варианты 1 и 2) диаметром 150-160мм под фокусные примерно 940-960мм.
Надо ?

SG

Цитата: mak від 30 Березня 2009, 13:11:06

вариант 3 отпадает сразу. использовать битум нельзя, т.к. налипнувший крупный абразив уже будет не отмыть, но вот в процессе работы он легко может вывалится на тонкой шлифовке и все испортить.

Шлифуется прекрасно без всяких царапин/шлифовальник надо со щеткой мыть/. Основная проблема - это то, что шлифовальник может терять форму на краю(если смолы много, а опыта мало), и также при не очень сильном ударе квадратики просто могут отскакивать. Начинать стеклонатирательство лучше действительно с эпоксидной приклейкой- надежнее.

tlgleonid

Из практики:
вариант (2) хорош для малых зеркал (до 200мм), вариант (1) хорош для зеркал больших (от 250 и более).

Thomas

Думаю выбрать вариант #2 правда сначала отлить из эпоксидки, потом приклеить к основе.

aix357

Цитата: thomas.coding від 30 Березня 2009, 14:25:16

Думаю выбрать вариант #2 правда сначала отлить из эпоксидки, потом приклеить к основе.

http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7400.msg99888#msg99888

Bоpo6eu

thomas.coding, самый простой и доступный способ - это изготовить композитный шлифовальник - это бетон и эпоксидка.
Как это делается вы уже знаете(с Харьковского форума)

pi-lot

А що до епоксідки яка вона повина бути? прижимаю нігтем робиться знак, який потім зникає, + багато бульбашок від повітря, і це після 48год.

Thomas

Цитата: pi-lot від 31 Березня 2009, 11:24:47

А що до епоксідки яка вона повина бути? прижимаю нігтем робиться знак, який потім зникає, + багато бульбашок від повітря, і це після 48год.

ИМХО вы что-то намудрили, либо эпоксидка бракованная. Я еще в школе когда пробовал тереть зеркало, то эпоксидка получилась каменная. Может вы много ацетона добавили ?

Serega_Astro

Цитата: pi-lot від 31 Березня 2009, 11:24:47

А що до епоксідки яка вона повина бути? прижимаю нігтем робиться знак, який потім зникає, + багато бульбашок від повітря, і це після 48год.

Правильно приготовленная и застывшая эпоксидка должна быть жёсткой, как жёсткий пластик. Если у вас упругая - то скорей всего или просроченная или плохо размешали смолу с отвердителем или невыдержали пропорцию. По пропорции небольшие отклонения не очень заметны, но если сильно "ошибиться", то если отвердителя мало - сохнуть будет очень долго и в итоге всё-равно будет как "резина" и непрочная, если отвердителя много - то застынет очень быстро с большим выделением тепла, но по итогу будет слишком хрупкой - опять таки не достаточно прочной...

mak

Цитата: pi-lot від 31 Березня 2009, 11:24:47

А що до епоксідки яка вона повина бути? прижимаю нігтем робиться знак, який потім зникає, + багато бульбашок від повітря, і це після 48год.

попробуйте выдержать в горячей воде. НО НЕ В КИПЯТКЕ! если вода будет слишком горячей и смола побелеет - дело плохо.
ацетон не влияет на качество полимеризации, а лишь замедляет ее.
если после горячей воды смола будет по-прежнему не твердой - скорее всего мало отвердителя или недостаточно качественно перемешали. но даже в этом случае полимеризация завершится полностью, прада через время...
а воздух остался как раз из-за того, что смола была слишком вязкая. и если их много в рабочем слое, то использовать такое изделие ка шлифовальник - стремно. при вскрытии пузыря туда набъется абразив, который вымыть будет сложно.

aix357

повышение температуры сильно уменьшает время полимеризации... зимой можно держать на батарее, летом выносить на солнышко ну и т.д...

Serega_Astro

Цитата: aix357 від 31 Березня 2009, 13:09:43

повышение температуры сильно уменьшает время полимеризации... зимой можно держать на батарее, летом выносить на солнышко ну и т.д...

Всё-равно полимеризация не должна происходить слишком быстро, и желательно достаточно равномерно. Эпоксидка при нормальных условиях (комнатной температуре 20 градусов) через 24 часа уже достаточно прочная на ощупь. Если это не так - значит есть проблемы (эпоксидка и отвердитель не свежие (просроченные) либо некачественные, либо допущена ошибка (недостаточно хорошо перемешана смесь, либо неверная пропорция смола-отвердитель) ). В любом случае я бы искусственно не пытался "заставить" смесь засохнуть во чтобы то ни стало. Если оно ещё не "сильно засохло" - то срезать и изготовить новую смесь. Хотя дело добровольное...

Новини:

Автор Тема: Шлифовальник. (Прочитано 3485 раз)

pi-lot